Не заводится машина: причины, почему не запускается двигатель

Один из неприятных сюрпризов, который может подстерегать любого автолюбителя – когда его машина не заводится, или заводится и сразу глохнет. В чем причина этих неисправностей, и как сделать так, чтобы ваш «железный конь» снова заводился от одного поворота ключа, мы расскажем в нашем сегодняшнем материале.

Не завелся автомобиль

Машина не заводится – причины

Распространенных причин, по которым может не заводиться двигатель автомобиля, несколько. Распределим их на две группы по проблематике: неполадки с электрооборудованием или топливной системой машины.

Опустим банальные, вроде того, что водитель забыл заехать на заправку, и машина осталась без топлива – тут и так все понятно.

Описываемые нами причины – серьезнее, а потому для того, чтобы исправить ситуацию, придется приложить определенные усилия.

Проблемы с электрооборудованием

Самая частая причина, по которой автомобиль не заводится после того, как повернули ключ зажигания, — севший аккумулятор. Заряд в нем мог пропасть из-за уменьшения емкости электролита, что происходит вследствие естественного старения аккумуляторной батареи.

Коррозия контактных клемм или обрыв проводов, ведущих от аккумулятора к электроприборам, — еще одна причина того, что он не может выполнять свои функции, из-за чего завести машину невозможно.

Вторая наиболее частая причина того, что машина не заводится, — выход из строя стартера. Поводов грешить на стартер в этом случае несколько: могли выйти из строя элементы контактной группы замка зажигания, заесть якорь втягивающего реле или произошло замыкание между витками в обмотке тягового реле.

Стартер автомобиля

Еще одна причина – замыкание или обрыв на массу цепи зажигания, а также коррозия или повреждение контактных клемм и проводов.

Третья причина, по которой завести двигатель автомобиля не представляется возможным, — перегорание плавких предохранителей, ответственных за исправную работу всех элементов системы зажигания.

Так выглядит перегоревший предохранитель (показанная стрелкой перемычка)

Четвертая причина – неисправность выключателя зажигания автомобиля. В нем могут износиться личинки цилиндра либо сам цилиндр может заедать, вследствие чего система зажигания перестает включаться и выключаться.

Пятая причина – некорректная работа катушки зажигания. Если машина не заводится, то проблемы могут объясняться коротким замыканием в катушке, повреждением либо полным обрывом ее провода.

О проверке катушки зажигания читайте здесь

Кроме того, причиной неисправности катушки зажигания могут служить капельки влаги, которые скапливаются под крышкой распределителя зажигания — трамблера (такая поломка характерна для двигателей с карбюратором).

Проблемы с топливной системой

Помимо проблем с электрооборудованием, причиной того, что машина не заводится после поворота ключа в замке зажигания, могут служить разнообразные неисправности в системе подачи топлива. Определить, что в бедах с незаведенным автомобилем повинна именно топливная система можно, если учесть, что после включения зажигания стартер крутит, а двигатель упорно молчит.

В первую очередь нужно обратить внимание на целостность проводов, питающих электроэнергией элементы системы впрыска топлива. Здесь с проводами могут случиться разные неприятности: потеря изоляции, коррозия на клеммах, обрыв и прочие повреждения. Любой из указанных аспектов может послужить причиной того, что автомобиль не может завестись.

Во-вторых, причина может крыться в неисправностях топливного насоса. В этом агрегате из строя могут выйти нагнетательный либо всасывающий патрубки, выполняющие те же функции клапана, любые другие детали насоса – его реле, предохранители.

Снятие топливного насоса

В-третьих, если двигатель не заводится, имеет смысл проверить топливный фильтр. Это довольно редкая причина, которая может проявиться тогда, когда в бак было залито некачественное топливо и ячейки фильтра засорились, что затруднило подачу топлива из бензобака в цилиндры двигателя.

Топливный фильтр изнутри

Бывает и так, что мотор не заводится, когда в него установили новый топливный фильтр. Это – недосмотр установщиков, который может проявиться, если после монтажа фильтра из него забыли откачать воздух. В таком случае бортовой компьютер машины диагностирует образование воздушной пробки в топливной системе и отключает мотор.

Автомобиль не заводится – как исправить

Аккумулятор. Проверить заряд аккумулятора, если он низкий – зарядить при помощи специальных устройств. Если батарея не заряжается, придется ее заменить на новую.

Иногда завести машину с севшим аккумулятором можно с толкача (только для моделей с МКПП) или прикурив его от заряженного аккумулятора другой машины. Проблема в проводах? Ищем места обрыва, восстанавливаем соединение (рекомендуется заменить вышедший из строя провод на новый).

Если обнаружили ржавчину на клеммах аккумулятора – зачищаем ее металлической щеткой, обрабатываем антикоррозийными средствами (Полиформ, Batterie-Pol-Fett и другими).

Если батарея села по вине вышедшего из строя генератора, неисправного или не выключенного электроприбора, то чиним неполадки и в дальнейшем следим за тем, чтобы ни один прибор автомобиля не оставался включенным, когда оставляем авто на стоянке или в гараже.

Стартер. В сложных случаях, после проверки работоспособности стартера при помощи тестера, рекомендуется заменить вышедший из строя агрегат. Если произошел обрыв проводов – восстанавливаем соединения или монтируем новые провода.

При обнаружении на клеммах проводов стартера признаков коррозии – зачищаем их от ржавчины и обрабатываем спецсредствами (как для клемм аккумулятора).

Если случилось короткое замыкание между витками в обмотке тягового реле (проверить это можно при помощи реостата с вольтметром и лампочкой – если она загорится при проверке – замыкание было), то нужно заменить эту деталь на новую.

Плавкие предохранители. Тут совет прост: нужно найти сгоревший предохранитель, ответственный за работу зажигания, и заменить его на новый.

Катушка зажигания. Для начала при помощи мультиметра измеряем сопротивление на катушках зажигания.

проверка катушек зажигания с помощью мультиметра

Если оно выше заводских показателей (их можно найти в инструкции по ремонту и эксплуатации вашего авто), то наверняка вышла из строя обмотка катушки. В таком случае катушку рекомендуем заменить. Если проблема в обрыве или повреждении стального провода, то следует установить новый провод.

Обнаружили влагу под крышкой распределителя зажигания, которая распределяет ток от катушки зажигания к свечам? Значит, именно это стало причиной того, что машина не заводится.

Конденсат мог там накопиться из-за трещины в крышке или воздушной пробки в вентиляции картера. Исправить ситуацию просто – достаточно прочистить трубки вентиляции картера и вытереть насухо крышку куском чистой ткани.

Если в ней обнаружили трещину – крышку придется заменить.

Топливный насос. Проверяем работу предохранителей, главного реле (отвечает за подачу энергии ко всем электронным системам автомобиля) и реле топливного насоса при помощи тестера.

Если все предохранители и проводка целы, значит, проблема в механизмах топливного насоса. Диагностировать такую поломку можно на СТО.

Если обнаружится, что вышли из строя элементы гидронагнетателя или электродвигателя насоса, то его лучше заменить на новый, чем пытаться восстановить работоспособность уже давших сбой деталей.

Топливный фильтр. В данном случае поможет только один способ – замена загрязнившегося топливного фильтра на новый. Если машина не заводится по причине того, что в установленном новом топливном фильтре не был предварительно откачан воздух, его следует вынуть и выкачать лишний воздух из системы.

Машина заводится, но сразу глохнет – причины и способы исправления

Это еще одна проблема, с которой периодически сталкиваются автолюбители. Некоторые причины схожи с тем, когда машина попросту не заводится – например, поломка топливного насоса, образование воздушной пробки в системе подачи топлива, засорение топливного фильтра. Но есть и другие причины, по которым автомобиль заводится, но сразу глохнет. Рассмотрим самые распространенные из них.

Неисправный иммобилайзер.

Глюки с иммобилайзером могут происходить по двум причинам: в ключе зажигания, в который интегрирован чип с электронным кодом, села батарейка и иммобилайзер не дает неопознанному ключу завести мотор, либо вышли из строя элементы самого иммобилайзера. В первом случае достаточно заменить севший элемент питания, а во втором придется обращаться на СТО, делать диагностику иммобилайзера и перепрошить устройство.

Выход из строя клапана холостого хода. При засорении деталей клапана продуктами сгорания топлива, на электронный блок управления (ЭБУ) двигателем поступают ошибочные показания.

Если же чистка не помогла, и клапан вышел из строя, то его надо заменить на новый.

Клапан холостого хода

Засорение клапана системы рециркуляции выхлопных газов. Элементы этого клапана (трубки, пластина, гнездо) периодически засоряются углеродистыми отложениями, что происходит из-за использования топлива низкого качества.

В результате клапан заклинивает, что препятствует эффективной работе системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) и мотор глохнет сразу после включения зажигания. Рекомендуется чистка клапана (периодичность регулярной чистки — через каждые 100 тыс.

км пробега) или замена на новый.

Засорение клапана системы рециркуляции выхлопных газов

Поломка лямбда-зонда. Вывести из строя кислородный датчик, он же лямбда-зонд, можно, если вы периодически заправляете автомобиль некачественным горючим с высоким содержанием свинца. Как только этот датчик дает сбои, ЭБУ мотора получает некорректную информацию о качестве топливовоздушной смеси, и отключает двигатель. Тут рецепт один – замена поломанного лямбда-зонда.

поломка лямбда-зонда

Выход из строя датчика положения коленвала. Если сломался этот датчик, передающий ЭБУ информацию о положении поршней в цилиндрах двигателя, то электронные «мозги» мотора отключают его еще на холостых оборотах.

Причина поломки датчика – выход из строя его проводки под воздействием реагентов, либо перегорание вследствие короткого замыкания в бортовой сети автомобиля. Отремонтировать ДПКВ нельзя, его придется заменить.

датчик положения коленвала

Источник: https://avtoexperts.ru/article/car-not-start/

Сбился автозапуск starline. Причины, почему машина не заводится с автозапуска. Список и способы исправления

Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор. Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.

По заверениям специалистов, которые работают с автомобильным электрооборудованием, более половины всех случаев неожиданных напрямую связаны с неисправностями автосигнализации.

Отметим, что сложность реализации блокировок в этом случае заметно проще по сравнению с комплексными противоугонными решениями. Это существенно повышает шансы снять блокировку запуска двигателя самостоятельно в случае поломки или сбоя.

Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если сигнализация блокирует запуск двигателя.

Блокировка двигателя автосигнализацией

При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование. Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.

Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.

Основным признаком проблем с сигнализацией является то, что исправный двигатель не заводится или сразу глохнет после запуска. Мотор может не реагировать на запуск с брелка, а также не заводиться при помощи ключа. Это означает, что система произвела частичную или полную блокировку.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.

Если после поворота ключа в замке и включения наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:

1. одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
2. также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.

Другими словами, необходимо удостовериться в том, что сигнализация работает в штатном и привычном для владельца режиме. До 30% случаев блокировки запуска двигателя сигнализацией происходят по причине случайного изменения программных настроек. Задачей водителя становится отключение всех лишних функций в настройках.

На примере сигнализации StarLine обратим внимание, что в данной системе имеется опция «двухэтапного» снятия блокировок. Активация функции может произойти случайно, на экране брелка будет светиться отдельная пиктограмма.

Затем на несколько секунд зажимается кнопка 1, далее производится снятие охранных функций;

Отключение блокировок при помощи сервисной кнопки в салоне

В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.

После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек.

Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно.

Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя. Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.

В отдельных случаях также помогает аварийное отключение сигнализации при помощи скрытой кнопки в салоне автомобиля. Указанная кнопка также удерживается от 10 до 20 сек, после чего сигнальный светодиод состояния сигнализации загорается и потом гаснет. После затухания лампочки можно попробовать завести двигатель.

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

• Устранить неисправность и снять блокировку двигателя своими руками зачастую удается в том случае, если получится обнаружить перегоревшие предохранители. Данная проблема часто приводит к сбоям в работе сигнализации. Предохранители необходимо проверить, в случае обнаружения проблемного элемента необходимо заменить сгоревший предохранитель на заведомо исправный.
• Неполадки в работе сигнализации также могут быть связаны с недостаточным зарядом или плохо закрепленными клеммами на контактах батареи. В этом случае АКБ еще способна вяло провернуть стартер, но блокировка двигателя уже может сработать и далее препятствовать запуску ДВС.

При разряженном аккумуляторе может активироваться защитная функция, которая блокирует запуск двигателя в результате отключения питания или падения напряжения в электроцепи автомобиля.

• Еще одним шагом станет проверка концевых выключателей (концевиков), которые находятся под крышкой капота и багажника. Попадание влаги или окисление концевика часто становится причиной неверного сигнала на управляющий блок сигнализации, что приводит к блокировке двигателя. Обратите внимание, что непрофессиональная установка сигнализации и концевиков, а также неправильно осуществленная может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Если попытки снять блокировки двигателя и завести мотор оказались безуспешными, тогда высока вероятность серьезного сбоя или выхода из строя отдельных элементов сигнализации.

Результатом становится произвольное срабатывание блокировок двигателя, которые штатными методами отключить не удается.

Неисправную машину необходимо доставить на станцию техобслуживания, так как снятие блокировки потребует профессионального вмешательства.

Осуществить указанную доставку можно эвакуатором. Еще одним доступным способом является вызов автоэлектрика, который работает на выезд.

Отметим, что конечные затраты на оплату услуги выездной разблокировки двигателя, отключения сигнализации автомобиля, аварийного открытия замков и т.п.

зачастую получаются меньшими по сравнению с доставкой машины в сервисный центр на эвакуаторе и оплатой ремонта в техцентре.

При установке сигнализации старлайн, автовладельцы иногда сталкиваются с проблемой, когда не заводится машина.

Прежде чем решать проблему, стоит в ней досконально разобраться. Для этого стоит подразделить причины возникновения проблемы на 3 категории:

• Не заводится с брелка;
• Не заводится с ключа (проблемы с подключением сигнализации);
• Проблемы не связанные с сигнализацией.

Не заводится с брелка

Если ваш автомобиль не заводится с брелка, то есть проблема связана с автозапуском автомобиля, то при наличии датчика температуры, необходимо произвести его настройку на большую температуру. Тогда автомобиль сможет прогреваться автоматически и проблем с автозапуском возникнуть не должно.

Если сигнализация starline точно также не позволяет произвести автозапуск машины, то возможно проблема связана с проводкой автомобиля. Стоит узнать, как подключен стартер в вашем автомобиле. Если же подключение стартера происходит в разрыв, то стоит его убрать и оставить один единственный провод.

Возможно, что автовладелец сделал сброс настроек на заводские. В таком случае даже не стоит удивляться, что ваш автомобиль не заводится с автозапуска.

При возникновении такой проблемы, обходчик перестает работать, потому что чип вашего автомобиля не показывается, и именно поэтому не происходит должный автозапуск автомобиля.

Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо обязательно посетить сервисный центр, в котором была установлена сигнализация. Повторная настройка автомобильной сигнализации займет у мастеров считанные минуты и избавит вас от этой проблемы.

Также возможно, что причина в самой проводке автомобиля. Многие неопытные автолюбители делают подключение автосигнализации самостоятельно. Стоит посмотреть подключение обходчика на вашем автомобиле и если на нем имеется множество витков, то стоит убавить количество и тогда, возможно это станет решением вашей проблемы.

Не заводится с ключа

Ваша машина не заводится? Сигнализация старлайн производит полноценный автозапуск, но при запуске с ключа, автомобиль отказывается заводиться.

В первую очередь стоит припарковать автомобиль и поставить коробку передач в положение «парковка». После этого поставить автомобиль на ручник. Стоит достать из замка зажигания ключ и убедиться, что автомобиль не заглох.

В таком случае необходимо приехать в специализированный центр и сообщить, что вы нуждаетесь в настройке сигнализации. Автоэлектрик поможет вам настроить сигнализацию в считанные минуты.

Проблемы не связанные с сигнализацией

Не заводится машина? Возможно, что сигнализация starline не при чем. Вполне может быть, что решение проблемы элементарно и не стоит лезть в проводку автомобиля и производить дополнительные настройки.

Многие автовладельцы пробуют ставить автомобиль на автозапуск утром в зимнее время года. Из-за холодов автомобиль попросту не может сразу же завестись и разочарованный владелец ищет проблему в сигнализации. Решение данной проблемы очевидно.

Для того чтобы вы спокойно могли завести вашу машину с утра, необходимо произвести настройку сигнализации. Автоматизировав процесс автозапуска, вы сможете с легкостью заводить свой автомобиль с утра.

Для этого стоит запрограммировать сигнализацию, чтобы автозапуск автомобиля производился каждые 2 часа, тогда это позволит вам сразу же произвести автозапуск автомобиля в раннее время суток.

Также возникновение проблемы возможно из-за аккумулятора. Если вы используете старый аккумулятор, то возможно, что он уже не выдает свои положенные 12 вольт. Стоит проверить это, и если он выдает напряжение меньше 12 вольт, то необходимо его заменить. Вполне возможно, что автозапуск автомобиля не работает из-за аккумулятора.

Также при установке сигнализации каждому владельцу автомобиля выдается инструкция по применению, в которой сказано решение некоторых проблем. Стоит прочитать ее и выполнить рекомендуемые действия.

Многие автолюбители обращаются в сервисные центры при возникновении какой-либо проблемы. Действительно иногда это просто необходимо, но в некоторых случаях проблему можно решить самому просто заглянув в инструкцию пользователя, либо посмотреть решение на интернет-ресурсах.

Возможно, что решить проблему реально за пару минут, но вместо поиска решения проблемы, люди предпочитают обращаться к специалистам. В первую очередь это трата собственного времени, а также денежных средств.

Многих водителей интересуют причины, почему машина не заводится с автозапуска. С этим рано или поздно сталкиваются все владельцы автомобилей. Часть проблем решается достаточно просто. Но есть и серьезные поломки. Их можно устранить только в сервисе. Запомните, проблему проще предупредить, чем решать в дороге.

Перед выездом лучше проверить фильтры, свечи, заряд аккумулятора. Проблемы с автозапуском могут быть вестниками серьезных проблем с автомобилем. Нужно знать все основные причины.

Лето или зима

Причины, почему машина не заводится с автозапуска
, в массе своей связаны с хранением машины на улице. Летом таких проблем практически не возникает. А вот зимой отказ не редкое явление. В случае резкого снижения температуры более чем на 15°C, автозапуск откажет практически наверняка.

Также зимой большая вероятность . В таком случае машина не заведется. Причем не только с кнопки, но и с ключа. (для этого лучше ).

Стартер работает, мотор не заводится. Скорее всего, проблема в резком похолодании. В результате на контактах системы зажигания образуется конденсат, что в свою очередь не дается искре возникнуть. На дизельных двигателях причина может быть в некачественном топливе. На морозе солярка склонна загустевать.

При проблемах с питанием автомобиля признаки будут, как и в первом случае. Но вот причин тут может быть море. Возможно, топливо просто не доходит до инжектора. Начинать проверку следует с трубопровода, насоса, а также осмотреть фильтр тонкой очистки. Засор в любой из этих частей делает поступление топлива просто невозможным. А соответственно и запуск двигателя.

Если здесь все в порядке нужно проверить работу инжектора. Скорее всего, причина в нем. Для исправления ситуации можно брызнуть в него специального очистителя. После чего попробовать завести мотор. Зачастую такая тактика может выручить.

Общие признаки такой проблемы следующие. Стартер крутится, но мотор не запускается. В более простых случаях он может заводиться и сразу же глохнуть.

ТНВД
. Такое название производит трепет на владельцев дизелей. Этот центробежный насос позволяет подавать топливо в цилиндры под давлением, необходимым для того, чтобы произвести зажигание. Проблема отказа насоса выявляется полной невозможностью завести двигатель. Отремонтировать машину в полевых условиях не выйдет, замена ТНВД производится только квалифицированными специалистами.

Другой причиной отказа автозапуска является некачественная смесь, подаваемая в цилиндры. При такой неисправности машина заводится, но работает двигатель нестабильно и сразу останавливается. Пожалуй, это одна из простейших неисправностей.

Чаще всего причина в забитом воздушном фильтре. В таком случае воздух просто не поступает в камеру сгорания. А раз он там отсутствует, то двигатель попросту не заводится. Если часть воздуха все же попадает, то автомобиль заводится, но сразу же глохнет.

Редко, но бывает . В таком случае ее заклинивает, и топливная смесь не поступает в мотор. Поэтому при отказе двигателя заводиться, необходимо визуально оценить состояние дросселя. Если на нем есть следы грязи, или он не двигается, то возможно причина именно в этом.

При проблемах с клапаном холостого хода автомобиль откажется заводиться. Делать тут особо нечего. Заменить датчик и клапан можно только в сервисе. Помимо отказа заводиться признаком поломки является загоревшийся чек неисправности двигателя.

Как правило, система автозапуска является составной частью сигнализации. Поэтому любые неисправности с сигналкой приводят либо к полному отказу автозапуска, либо к его нестабильной работе.

Самой частой неисправностью является замыкание внешнего контура. С такой проблемой сталкиваются все водители хранящие автомобили на открытых стоянках. При постоянных перепадах температуры на контактах постоянно собирается конденсат. Со временем происходит замыкание.

При такой неисправности двери не откроются с пульта. Либо они будут открываться, а после закрываться самостоятельно. При попытке завести машину она не отреагирует или закроет двери, вместо того, чтобы завестись.

В более редких случаях может отказывать блок управления сигнализацией. В таком случае сигнализация перестает работать полностью. При попытке завода машины с помощью автозапуска ничего не происходит. В лучшем случае придется поменять предохранители. В наиболее худшем – поломка грозит полной заменой сигнализации.

Источник: https://stroyew.ru/lost-autostart-starline-the-reasons-why-the-machine-does-not-start-with-autorun.html

Не заводится машина от ключа зажигания – как выяснить причины и устранить проблемы

Если машина не заводится, беспорядочный поиск причины редко приводит к положительному результату, причин может быть много. Сначала прислушиваются к стартеру: молчит он или прокручивает коленвал. В зависимости от результата приступают к исследованию.

https://www.youtube.com/watch?v=ufcvnv7xjq0

Отсутствие звуков позволяет предположить, что неисправность в самом приводе, проводке или предохранителях. Если двигатель прокручивается, но результата нет, обращают внимание на систему подачи топлива и зажигания. Аккумулятор тоже сыграет свою роль. Во всех случаях поступают планомерно и обдуманно, избегая хаотичных действий.

Когда после поворота ключа ничего не слышно, возникают панические мысли о предстоящих денежных вложениях. Причина может оказаться банальной. Сразу обвинять стартер не стоит, он довольно надежный механизм и редко ломается. Смотрят на приборы: если они не горят – проблемы с предохранителями. Не на всех автомобилях они связаны с зажиганием, но проверяют: возможно, какой-то перегорел.

Тусклый свет указывает на неисправность аккумулятора. Если это случилось неожиданно, виноваты клеммные соединения. Они или плохо прикручены, или образовался налет.

Появившиеся в последнее время из непонятного металла серого цвета очень подвержены коррозии.

Часто аккумулятор садится из-за старости или неправильного ухода. Если соединение АБ с проводкой надежно, а лампочки тухнут при включении зажигания, у батареи недостаточно силы тока. Требуется зарядка или замена. Если подобное случилось в пути, исправное авто легко заведется с толчка.

Если аккумулятор исправен, но стартер молчит, пора проверить замок. Поворачивают ключ в первое положение и следят за приборами. Если они не реагируют — неисправен выключатель. Когда лампочки зажигаются, пробуют завести машину. Если свечение тускнеет или пропадает, то с контактной группой и ключом порядок. При обратной реакции потребуется замена или ремонт.

Коррозия поражает не только клеммы аккумулятора, но и проводку в моторном отсеке. Для проверки потребуется помощник. Подсоединяют один щуп к тонкому проводу, который идет на стартер. Если не слышно его работы, но прибор показывает напряжение при заводке с ключа, проблема в электродвигателе. Если он вращается, не схватывая, неисправность в нем, но другая.

Клацающие звуки при попытке завести двигатель закономерны, они всегда слышны. Следует проверить, откуда они исходят. На переднеприводных ВАЗ, иномарках имеется два прибора, соединяющих контакты для подачи напряжения на стартер. Одно небольшое реле расположено в салоне, другое – в моторном отсеке.

Находят маленькое, прикладывают к нему палец и поворачивают ключ. Если слышен слабый щелчок от него, а других нет – оно неисправно. Меняют на новое или устанавливают другое аналогичное, которое имеется в автомобиле, и без него можно временно обойтись.

Более громкий звук исходит от втягивающего реле. Когда стартер не крутится, наиболее вероятная причина – подгорание контактов. Ремонт не представляет ничего сложного: узел демонтируют и снимают крышку. Видны подгоревшие медные пятаки, которые зачищают напильником и устанавливают на место. В отдельных моделях придется отпаять проводок, который мешает.

Менее распространенная ситуация, когда слышны щелчки, но стартер не работает, повязаны со щетками. Если машина заводилась до этого плохо, то виноваты угольные стержни, которые были почти изношены, а теперь совсем отказали. Чтобы проверить предположение, перемыкают шпильки на втягивающем реле. Если оно неисправно, стартер заработает, но авто не заведется. В противном случае меняют щетки.

Еще одна маловероятная, но возможная ситуация повязана с обрывом провода массы. Он в разных моделях расположен не в одинаковых местах. После ремонта его иногда забывают прикрутить. Вторичные признаки: нагревание тросов газа, сцепления. Достаточно соединить кузов с двигателем, и машина заработает.

Когда слышны щелчки втягивающего реле, жужжание стартера, но коленвал не проворачивается, виноват бендикс. Вместо того чтобы застопориться, он прокручивается. Часто через изношенный сальник из двигателя на него попадает масло, и в этом причина. Возможна и поломка самой обгонной муфты, тогда ее меняют.

Когда при попытке завести мотор с ключа греются или дымят провода, идущие от аккумулятора к стартеру, то замкнула его внутренняя обмотка.

Банально звучит, но на всех автомобилях, которые не заводятся, убеждаются в наличии топлива. В баке его может и не быть, а когда не работает указатель уровня, то непонятно, сколько там осталось. Снимают с карбюратора шланг и подкачивают бензин вручную. Наличие струи еще не говорит об исправности насоса.

Прокручивают двигатель стартером и смотрят, как подается топливо. Не все автомобили имеют ручную подкачку. Таким способом проверяют исправность бензонасоса, в том числе электрического. В механическом слабая струя говорит об износе или поломке, а в электрическом неисправность ищут в проводке. Старый забитый фильтр тоже препятствует нормальному поступлению бензина.

Возможны поломки и внутренних частей: прорыв диафрагмы, износ клапанов. Для выяснения слабой подачи топлива придется разобрать бензонасос.

Исправность карбюратора проверяется таким способом:

• снимают крышку воздухофильтра;
• заливают в первичную камеру 50 мл бензина;
• заводят двигатель.

Если он завелся и заглох, забиты жиклеры, которые прочищают специальной жидкостью или выкручивают и продувают сжатым воздухом.

Не запускается горячая машина

Хорошо прогретый мотор по какой-то причине не хочет заводиться, а с холодным подобных проблем нет. Объяснение с вероятностью почти 100%: виноват карбюратор. Игла в его поплавковой камере негерметична, и происходит следующее: в насосе остается бензин и когда авто заглушили, он понемногу начинает продавливаться в карбюратор, переполняя его.

Попытка завести горячий двигатель ни к чему не приводит. Только через некоторое время он начинает работать, и то сначала плохо, с перебоями, но затем приходит в норму. Несведущие не могут понять: с холодным мотором вопросов не возникает, а с горячим беда. Но для холодного нужна обогащенная смесь. Кроме того, пока машина стояла, часть бензина испарилась.

Выход в замене игольчатого клапана. Деталь недорогая и устанавливается за несколько минут. А чтобы не мучить авто, которое плохо заводится горячим, совет: не следует качать педаль газа, от этого смесь обогащается еще больше. Просто вдавливают ее в полик, продувая лишний бензин. Двигатель схватит за 5–10 секунд.

Дефекты дизельной топливной системы

Популярность легковых автомобилей, работающих на солярке, объясняется относительно дешевым топливом и экономичностью. Но и они, несмотря на надежность, способны подносить владельцам сюрпризы. Это объясняется низким качеством дизтоплива и нарушением требований эксплуатации.

Чтобы машина всегда заводилась надежно, соблюдают несложные правила:

1. Два раза в год промывают топливную систему. Бак тоже включают в техобслуживание: в нем за полгода скапливается большое количество грязи.
2. Попытка запустить дизель зимой на летней солярке заканчивается неудачей. Всего при 5° мороза в ней выпадает осадок парафина, повреждается мотор. Если топливо оказалось не по сезону, машину и систему питания отогревают.
3. Износ поршневой группы приводит к снижению компрессии. Даже если исправны свечи накаливания, солярка соответствует времени года, зимой завести автомобиль проблематично.
4. Черный дым из глушителя указывает на изношенность распылителей. Иногда появляется белый выхлоп, но причина тоже кроется в форсунках. Неисправность ликвидируют срочно из-за вероятности прогорания камер и поршней.
5. Если не заводится машина с горячим двигателем, изношены плунжерные пары.

Чтобы не повредить дизельный мотор, особенно если привод ГРМ ременной, никогда не запускайте его с буксира.

Практически все неисправности дизельной топливной системы требуют диагностики на специальном оборудовании и настройки. Владельцы могут предотвратить выход из строя соблюдением правил эксплуатации и своевременным техобслуживанием.

С карбюраторным двигателем все проще, для инжекторных при серьезных поломках требуется специальная диагностика и настройка. Но чаще случаются мелкие неисправности, которые можно устранить самому. Достаточно иметь контрольную лампу, разрядник и мультиметр. Понадобится манометр для топлива, рассчитанный на 5 атм и более. Арматуру для подсоединения нетрудно собрать.

Если стартер крутит, но не заводит, следует прислушаться к работе топливного насоса. У заднего сидения или багажника слышно жужжание работающего механизма. Если звуки не издаются, проверяют предохранители и реле. Их включение контролируют касанием пальца: работающие издают щелчок. Для более детальной проверки понадобится автоэлектрик.

Когда бензонасос работает, измеряют давление в топливной рампе, которое, в зависимости от модели, отличается. При отсутствии манометра осматривают. Надавливают на золотник или снимают подающую трубку. Если включить насос, бензин должен подаваться ровной струей. Причину ее отсутствия ищут в фильтрах, которые со временем забиваются, или в топливопроводах.

Выход всех форсунок из строя одновременно маловероятен. Если не работает одна, автомобиль заводится, хоть и плохо, с перебоями.

Запустить мотор не удается, если неисправен датчик коленвала. Поломки других не имеют такого влияния, двигатель заведется. На шкиве коленчатого вала есть промежуток, равный двум пропущенным зубьям, который служит началом отсчета.

При нахождении первого цилиндра в ВМТ датчик должен располагаться между 19 и 20 зубом от точки синхронизации. Если положение нарушено, это свидетельствует о провороте диска после обрыва демпфера.

Возможно, ослабился болт крепежа или разбито посадочное место.

Топливно-воздушная смесь в бензиновом двигателе воспламеняется от искры. В зависимости от способа, применяемого для управления процессом, различают типы систем: контактная, транзисторная, электронная. Для поиска неисправности учитываются особенности каждой.

Основные принципиальные различия разных видов:

1. Классическая контактная схема использует механическое устройство – прерыватель-распределитель или трамблер. Со временем ее несколько усовершенствовали и добавили в первичную цепь катушки зажигания коммутатор на транзисторах.
2. Он также используется в бесконтактной системе вместо прерывателя, взаимодействуя с импульсным датчиком. Искра распределяется трамблером.
3. Электронная система построена на микропроцессорах. Она управляется специальным блоком ЭБУ, который одновременно контролирует и регулирует работу двигателя.

В домашних условиях самостоятельно полностью делают диагностику и ремонт только контактной системы и частично транзисторной – механической составляющей. В электронной доступна проверка свечей.

Поиск неисправности на «классике»

Чтобы ничего не упустить и найти действительную причину в системе, из-за которой машина не заводится, действуют последовательно:

1. Выключают зажигание и проверяют, целы ли высоковольтные провода и надежно ли они соединены со свечами и катушкой. Осматривают проводку низкого напряжения между распределителем и бобиной, а также идущие к ней.
2. Поворачивают ключ в замке, подсоединяют контрольную лампу на массу и клемму «Б» катушки. Если тока нет, неисправна контактная группа в замке или проводка, идущая от нее к бобине.
3. Если лампа светит, вынимают центральный провод из трамблера и вставляют свечу. Прижимают ее металлической частью корпуса к массе и проворачивают мотор.
4. При отсутствии искры проверяют зазор в контактах прерывателя. Проворачивают коленвал, чтобы кулачок распределителя упирался вершиной в подвижный контакт. Измеряют зазор, допустимая величина которого 0,35–0,4 мм.
5. Осматривают крышку трамблера, угольный стержень. Если обнаружены повреждения, трещины, меняют.
6. Проверяют бегунок распределителя на механические повреждения, подгорание контактов. Иногда он пробивает на массу или поврежден резистор.

Пробуют завести, при неудаче меняют конденсатор. Если попытка безрезультатна, выкручивают свечи, осматривают их, при необходимости очищают, регулируют зазор между контактами и проверяют на «искру».

Подробнее о свечах

Опытные водители сразу замечают неполадки со свечами зажигания по двигателю. Определяющим признаком неисправности является его нестандартное поведение: тяжело запускается, нестабильно работает. Другие признаки, на которые следует обратить внимание:

• коленвал вращается достаточно быстро, чтобы мотор запустился, но этого не происходит;
• в отдельных цилиндрах вспыхивает смесь, но работа нестабильная, машина глохнет;
• плохо заводится, сразу глохнет;
• повышенный расход бензина, падение мощности.

Больше о состоянии свечей скажет их внешний осмотр и проверка на «искру». О поломке говорит мокрая, в бензине или масле поверхность, копоть, сколы на изоляторе. Требуется очистка от грязи, для чего применяют обычную дротяную щетку. Регулируют зазор и проверяют работу. Если свечи нерабочие, их меняют, а заодно и провода.

Когда попытки не увенчались успехом, причину ищут в самом двигателе: газораспределительном механизме и цилиндропоршневой группе.

Если в ГРМ проскочил ремень, а с цепным приводом – провернулась звездочка на валу, завести никогда не удастся.

Источник: http://tuningkod.ru/obsluzhivanie-avto/neispravnosti/neispravnosti-v-dvigatele/ne-zavoditsya-mashina.html

Не заводится машина, что делать

Что делать если ваш автомобиль не заводится? Буксировать в автосервис? Но такая возможность есть далеко не всегда, поэтому для начала попробуем разобраться самостоятельно в возможных причинах. В этой статье вы узнаете о том, какие системы автомобиля отвечают за успешный запуск двигателя и как их диагностировать самостоятельно…

Когда случается такая беда, вспоминается фраза из фильма: «будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса».  Сейчас разберемся что это за причины и как с ними бороться. Для начала проверьте предохранители!

[box type=»bio»] Три основные причины почему не заводится машина: неисправна система запуска (стартер), система зажигания (свечи и модуль), или система питания (все, что связано с топливом).[/box]

Система запуска 

Перед проверками не забудьте поставить на нейтраль и затянуть ручник. Начнем со стартера. Почему не заводится машина,  все достаточно просто, если стартер не работает, то машина не заведется.

Если не крутит: питание на стартер подается по простой схеме —  аккумулятор > замок зажигания > реле стартера > втягивающее реле > стартер.

Если втягивающее реле срабатывает но стартер молчит, значит «пятаки» втягивающего реле подгорели и не обеспечивают нормальный контакт. Тяговое можно поменять или попробовать разобрать и зачистить контакты.

Так же стартер не будет крутиться при обрыве или кз в его обмотках. Тут без снятия этого агрегата не обойтись…

Если стартер  работает, то все в норме и переходим к проверке зажигания.

Система зажигания

Итак ситуация: не заводится машина, стартер крутит. В первую очередь проверьте визуально высоковольтные провода и модуль зажигания на отсутствие трещин, прогаров и иных повреждений.

Дальше проверяем наличие искры… Вытащите свечной наконечник и вставьте в него любую нормальную свечу (запасную!). Держа пассатижами за резиновый наконечник прижмите корпус свечи к массе автомобиля. Тут вам нужен помощник, пусть он сядет за руль и крутанет пару раз стартером. Педаль газа при этом нужно выжать в пол или снять разъемы с форсунок.

Если при такой проверке искра будет нормальная (проверьте на всех цилиндрах), а машина все равно не заводится, выкручивайте свечи, если они влажные-меняйте и проверяйте дальше. После неудачных попыток завести автомобиль, свечи «заливает » бензином и они в любом случае перестают работать.

[box type=»bio»] Главное обеспечить хороший контакт свечи с «массой» автомобиля иначе может случиться пробой модуля или даже блока управления двигателем.

Если нет искры то неисправны могут быть: высоковольтные провода, модуль зажигания, блок управления двигателем, или же датчик коленвала[/box]

Датчик коленвала проверьте  визуально, осмотрите провода и разъемы. Бывали ситуации когда наши российские машины не заводились из-за плохого контакта в разъеме датчика коленвала.  Высоковольтные провода нужно так же осмотреть и проверить мультиметром на обрыв. В домашних условиях модуль зажигания можно проверить только заменой на исправный.

Система питания

Рекомендую прочитать статью топливная система. Вы лучше поймете принцип работы системы и вам будет намного проще искать неисправность.

Ситуация уже следующая: у нас все еще не заводится машина, хотя крутит стартер и мы проверили зажигание-искра есть. Для начала проверьте воздушный фильтр, благо это не сложно. Проверить также не помешает состояние электропроводки форсунок.

[box type=»bio»] Подачу топлива в инжектор осуществляет электро-бензонасос. Его работу обычно слышно в течение 2-5 секунд после включения зажигания.

Имейте ввиду, если вы включали зажигание несколько раз подряд, то насос может не включиться и это не будет неисправностью, просто нужное для запуска двигателя давление в системе он уже накачал.[/box]

Не стоит забывать о предохранителях! Не заводится машина когда сгорел предохранитель. Реле насоса всегда питается через предохранитель, найдите и проверьте его, обычно на иномарках он обозначается : FUEL.  Хорошо бы еще проверить давление топлива в системе, но для такой проверки нужен специальный манометр и переходник.

Вспомните давно ли вы меняли фильтр тонкой очистки? Он может быть забит и не пропускает топливо в достаточном количестве. Если фильтр менялся давно или вы недавно заправились на подозрительной безымянной заправке, то советую снять фильтр, слить с него бензин и посмотреть на его вид. Поверьте мне, там бывает даже болотная тина .

[box type=»info»] Итак если с топливной системой все нормально, но все равно не заводится автомобиль? Есть еще система управления двигателем. И это электронная система с множеством датчиков. постараюсь объяснить как может влиять на запуск двигателя каждый из датчиков.[/box]

Электронная Система Управления Двигателем (ЭСУД)

Для начала опять же проверяем предохранители.

За работу двигателя отвечает множество датчиков, но на пуск влияют лишь некоторые из них. Рассмотрим какие:

• Датчик положения коленвала —  при его неисправности ни одна машина не заводится, система впрыска и зажигания не будет работать.
• Датчик положения дросселя — если педаль газа не нажата, а датчик будет показывать обратное, то возможна неправильная подача топлива, а именно переобогащение В результате свечи просто зальет топливом и машина не заведется. При этом она может пару раз чихнуть. Если нажать педаль газа в пол и крутить стартером —  включается режим продувки цилиндров и топливо в них не поступает.
• Регулятор холостого хода — это не датчик, а исполнительный механизм, шаговый электродвигатель. Он имеет свойство загрязняться. В результате при работе он может закусывать. Начинают зависать обороты и появляются проблемы с запуском двигателя. Можно снять регулятор и промыть его бензинчиком.
• ДМРВ датчик массового расхода воздуха — при его неисправности машина может не заводиться совсем или очень плохо. А так же бывает глохнет на ходу, а точнее при переключении передач. Датчик можно проверить мультиметром, замерив напряжение между массой и желтым проводком. Должно быть 0,996 вольта, максимум допускается напряжение 1,04 в. При большем напряжении принято считать что датчик неисправен.

• Боле подробно читайте в статье о диагностике инжектора.
• Еще одна распространенная на российских авто причина показа в этом видео: обрыв шпонки на шкиву коленвала!

На этом о причинах незаводимости автомобиля все, рекомендую почитать интереснейшие статьи ниже:

Источник: http://www.em-grand.ru/post-ne_zavoditsya_avto.html