Лямбда-зонд: устройство, замена, ремонт

Автопроизводители обязаны устанавливать в машины специальные контрольные устройства для снижения уровня вредоносных соединений в выхлопных газах, чтобы соответствовать нормам экологической безопасности. Каталитические конвекторы есть практически в каждой машине, они преобразуют и сжигают оксиды углерода и азота в выхлопах, за счёт чего снижается их процентное содержание. Лямбда-зонд в конструкции такого устройства является неизменной деталью. В каких случаях полезна обманка на лямбда-зонд, как её установить и каких последствий ожидать?

Датчик кислорода отправляет сведения на бортовой компьютер, который следит за составом смеси, поскольку концентрация вредоносных выбросов напрямую зависит от полноты сгорания горючего. Так как условия эксплуатации автомобилей в нашей стране достаточно жёсткие из-за состояния дорог и низкого качества бензина, катализатор часто ломается вместе с лямбда-зондом.

Сломанные детали необходимо или менять, или устанавливать обманку лямбда-зонда, ремонт неактуален.

Кислородный датчик представлен в виде электронного устройства, ключевая цель которого заключается в накоплении сведений о количестве кислорода в выхлопах машины.

Полученные сведения направляются на компьютерный блок, который анализирует их и формирует оптимальный состав горючей смеси, регулируя баланс кислорода в ней.

Место установки лямбда-зонда – спереди от катализатора на приёмной трубе или сразу же на выходном коллекторе.

Принцип работы

Гальванический элемент выступает в роли рабочего устройства датчика кислорода, у него есть твёрдый электролит из керамики на базе диоксида циркония. Он обладает электродами из губчатой платины и легирован оксидом иттрия.

У каждого электрода своя цель: один измеряет содержание кислорода в составе выхлопных газов, другой — в окружающей среде. За счёт этой разницы при нагреве датчика до +300 градусов по Цельсию на нём формируется выходное напряжение.

Поломка рассматриваемого элемента приводит к отсутствию поступающих сведений для контроллера, возможно получение ложных данных, следовательно, смесь горючего формируется неправильно.

Последствия:

• сообщение о критической ошибке;
• повышение концентрации вредоносных примесей в выхлопах;
• потеря мощности со стороны движка;
• избыточный расход топлива.

Второй лямбда-зонд

Для некоторых машин два кислородных датчика – это норма. Первый традиционно монтируется на приёмной трубе или в коллекторе, место установки второго – исключительно каталитический конвертёр. Основная задача дополнительного датчика заключается в определении уровня процентного содержания кислорода в выходящих из катализатора газах.

Поскольку в случае поломки лямбда-зонда водитель испытывает дискомфорт во время вождения, а покупка нового элемента не всегда представляется возможной, допустимо сделать самостоятельно обманку датчика кислорода.

Чтобы понять принцип действия эмулятора, стоит рассмотреть каждую разновидность отдельно, так как работает обманка лямбда-зонда в каждом случае по-разному.

Ключевая цель эмулятора – «запудрить мозги» ЭБУ машины, если каталитический конвертёр сломан. Обманка подаёт сигнал об оптимальной работе катализатора и допустимом содержании кислорода в выхлопах.

Итак, рассмотрим три способа обмануть электронику современной машины.

Перепрошивка контроллера

Единственное требование в данном случае – использование услуг специалиста, если вы не сильны в электронике. Использование метода целесообразно при поломке и датчика, и катализатора.

Необходимо в электронном режиме отключить датчик кислорода путём входа в соответствующую программу. Далее вносятся соответствующую изменения и, если всё выполнено верно, на приборной панели больше не будет отображаться сообщение о критических неисправностях.

Мотор при этом будет функционировать в стандартном порядке без лямбда-зонда. Основная проблема, связанная с данным методом, заключается в том, что при совершении неправильных действий компьютер больше не будет работать в оптимальном режиме.

Механический эмулятор

Обманка лямбда-зонда своими руками в механическом варианте выполняется намного проще. По сути — это просто проставка, именуемая втулкой, устанавливается она в зоне между непосредственно зондом и местом, где фиксируется датчик. Речь идёт о поверхности коллектора или приёмной трубы.

Для изготовления втулки используется бронза или термически стойкая сталь высокого качества. Визуально это полый цилиндр, внутри которого содержится измельчённая керамическая крошка.

Тонкое осевое отверстие и резьба располагаются с той стороны проставки, к которой фиксируется элемент выхлопной системы.

Что касается реализации данного метода, необходимо изменить позицию датчика, чтобы он был дальше от приёмной трубы или коллектора. После прохода сквозь тонкое отверстие выхлопные газы попадут в незначительной степени на керамическую крошку, где вступят в реакцию окисления под влиянием температурного фактора.

Разумеется, содержание вредоносных веществ существенно снизится. Учитывая тот факт, что данный способ предполагает в той ли иной мере обман датчика, целесообразность его применения наблюдается исключительно в случае поломки катализатора.

Последний необходимо заменить пламегасителем или вовсе удалить из системы выхлопов.

Самостоятельно изготовить механическую накладку можно без лишних усилий, если вы обладаете навыками токаря. Подготовьте заготовку из бронзы или стали, токарный станок и схему детали с необходимыми параметрами.

Если токарные навыки – это не ваше, просто купите готовую деталь или закажите с указанными параметрами.

Стоимость готового варианта может колебаться в диапазоне 200 — 800 рублей – всё зависит от сложности изделия и его разновидности.

Что касается дальнейшей установки приобретённой или сделанной собственноручно детали, проблем в данном случае не возникнет, даже если специальные навыки у вас отсутствуют. Найдите, где расположен датчик кислорода, отключите его, извлеките и установите втулку на его место. Далее просто вкрутите в проставку датчик и подключите модифицированную конструкцию к сети.

Электронная обманка

Более сложным с технологической точки зрения устройством является электронная обманка лямбда-зонда. Целесообразность её использования также наблюдается в аналогичных случаях выхода заводских деталей из строя. Секрет функциональности заключается в преобразовании сигнала от датчика в сигнал с соответствующими оптимальной работе катализатора характеристиками.

Подключить обманку следует напрямую к идущим от зонда к контроллеру проводам.

Программируемый микропроцессор зачастую выступает в роли основы для подобного рода обманок, но вы сможете и самостоятельно собрать элементарную интерпретацию, если умеете пользоваться паяльником.

Актуальность использования описанного ниже эмулятора наблюдается при выходе из строя второго датчика, место расположения которого приходится на зону после катализатора.

Данный вариант предельно примитивен на первый взгляд,  однако на практике неоднократно была доказана его работоспособность. Подготовьте следующие материалы:

• набор для паяния, включающий всё необходимое;
• резистор сопротивлением 1 Мом;
• неполярный конденсатор, ёмкость которого составляет 1 мкФ.

Традиционно электронная обманка второго лямбда-зонда располагает двумя чёрными, также белым и синим проводами.

Последовательность установки обманки следующая:

1. На начальном этапе работ провод массы должен быть полностью отключен от аккумулятора.
2. Чёрные нам не понадобятся, просто разорвите проводник синего цвета и установите на месте разрыва резистор.
3. Через конденсатор следует соединить синий и белый провод.
4. Зона под разъёмом – наиболее удачное место для установки такого самодельного эмулятора. Это может быть моторный отсек, зона под приборной панелью или между передними сиденьями.

Покупка готового эмулятора

Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:

1. Электронный вариант или эмулятор катализатора обойдётся в 1500 рублей, при этом 500 рублей дополнительно придётся заплатить за установку рассматриваемой детали.
2. В районе 1 400 рублей стоит угловая обманка.
3. Обманка второго датчика, оснащённая миникатализатором из металла, стоит около 1 150 рублей и подходит для машин со стандартами Евро-4.
4. Классическая механическая втулка производителя FortLuft обойдётся в 500 рублей. Такая деталь не оснащена миникатализатором и подходит для машин до 2001 года выпуска.

Негативные последствия

Помните, что выбирая установку эмулятора, вы всегда идёте на риск. Неправильный монтаж может привести к разного рода неисправностям:

• датчики безвозвратно повреждаются;
• появляются многочисленные ошибки в функционировании бортового компьютера;
• недолжным образом спаянная схема приводит к проблемам с контроллером и электрической проводкой;
• если бортовой компьютер неправильно регулирует впрыск, мотор может работать с существенными нарушениями.

Следите за аккуратностью и чистотой работы с электроникой. Поломка может возникнуть даже из-за минимальной неточности, поэтому безукоризненное следование инструкции является, в данном случае залогом успеха. Что касается приобретения, не стоит доверять сомнительным сайтам, поскольку приобретённые там детали или не приносят ожидаемого результата, или работают плохо.

Уход за катализатором

Экология нашей планеты не лучшим образом воспринимает подобные хитрости, поэтому лучше приобрести и установить новые детали, если таковые вышли из строя. Воспринимайте эмулятор как временное решение и старайтесь избегать выхода каталитического конвертёра из строя.

• отдавайте предпочтение только высококачественному топливу;
• избегайте глубоких луж, чтобы разогретый катализатор не подвергался резкому охлаждению;
• откажитесь от сомнительных топливных присадок неизвестных производителей;
• регулярно проходите ТО;
• избегайте механических повреждений корпуса.

Выводы

Многие водители используют рассматриваемые эмуляторы ради возможности сэкономить и не покупать новые датчики. Помните, что изготовление и монтаж должны быть выполнены грамотно, в противном случае негативные последствия затронут не только бортовой компьютер, но и сам двигатель.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(5

Источник: https://motorsguide.ru/system/obmanka-na-lyambda-zond

Признаки неисправности кислородного датчика (лямбда-зонда) и как его проверить мультиметром

Многие автолюбители сталкивались с проблемой повышенного расхода топлива. Это может быть связано со многими проблемами двигателя: неисправностью датчика и привода холостого хода, проблемами зажигания, уменьшением компрессии, неисправностью насоса высокого давления.

Но, если расход топлива увеличился значительно (до 50%), следует незамедлительно проверить датчики кислорода, в автолюбительской практике их часто именуют «лямбда-зонд».

Что такое лямбда-зонд в машине

Лямбда-зонд сообщает информацию блоку управления двигателя о количестве кислорода, не вступившем в реакцию воспламенения в рабочих цилиндрах двигателя. Для полного прогорания кислорода смесь должна формироваться в пропорции один к пятнадцати (точнее 1 : 14,7).

• Блок управления двигателя контролирует формирование смеси (устраняет причины образования обогащенной либо бедной смеси) на основании показаний датчиков, в том числе и кислородного (лямбда-зонда).
• Видео — неисправный датчик кислорода:

Наименование «лямбда-зонд» взяли от качественной характеристики коэффициента избытка воздуха в смеси воздух-топливо, обозначаемого в автомобилестроении буквой греческого алфавита «лямбда».

Признаки неисправности датчика кислорода

К основным признакам неисправности датчика кислорода относятся:

• значительно повышенный расход топлива;
• неровная работа двигателя, особенно в момент нажатия педали акселератора;
• увеличение выброса токсичных отходов двигателя;
• неисправности в работе катализатора.

Принцип работы лямбда-зонда и частые причины его выхода из строя

Самая распространенная причина выхода из строя лямбда-зондов – износ. Типовая конструкция зонда изображена на рисунке:

Самыми «слабыми» местами конструкции являются керамический наконечник и электрический нагреватель. Перегорание электрического нагревателя не полностью выводит датчик из строя.

Лямбда-зонд установлен в выпускном коллекторе перед катализатором, и по мере нагревания коллектора выпускными газами двигателя разогревается до высокой температуры и сам кислородный датчик.

Электрический нагреватель в основном служит для корректности показаний кислородного датчика в первые несколько минут после запуска холодного двигателя.

Есть одно- и двухпроводные датчики, в которых электронагреватель вообще отсутствует.

Керамический наконечник выполнен из специальной пористой керамики, на который нанесен тонкий диоксида циркония, электроды выполнены из платины технологией вакуумного напыления (именно поэтому лямбда-зонды дорогие).

В процессе работы через микропоры датчика проходят выхлопные газы очень высокой температуры. Тонкий слой диоксида со временем выгорает, оксидирует, его электрические свойства изменяются.

В результате этого показания лямбда-зонда становятся недостоверными, по существу, он приходит в негодность. В этом случае всевозможные промывки, чистки, другие методы восстановления работоспособности бессмысленны.

Структурно принцип работы лямбда-зонда можно изобразить:

На схеме: 1 – диоксид циркония, 2,3 – электроды (иногда платиновые), 4 – минусовое заземление, 5 – выходной сигнальный контакт. Зонд на основе оксида циркония приобретает свойства твердого электролита при температуре от 300 до 400 градусов Цельсия (именно поэтому датчик предварительно нагревают). Затем лямбда-зонд начинает регистрировать напряжение в соответствии с концентрацией кислорода.

Как видно из графика, зависимость имеет ярко выраженную скачкообразную характеристику, что очень выгодно при обработке сигналов цифровыми методами.

Ускорить преждевременный отказ работоспособности лямбда-зонда могут следующие факторы:

• попадание внутрь выхлопной системы посторонних примесей (тосол в случае нарушений прокладки ГБЦ, остатки эфира при использовании спреев «быстрый запуск» при запуске автомобиля, масла при пониженной компрессии двигателя и др.);
• высокая концентрация свинца в топливе;
• чистка выхлопной системы средствами, не предназначенными для этих целей;
• попадание в выпускной коллектор пыли, примесей, не удаленных фильтром очистки топлива.

Во многих автомобилях устанавливаются два лямбда-зонда, до и после катализатора. Это позволяет с большей точностью контролировать качество смеси, а также проверять эффективность катализатора.

Как проверить лямбда-зонд мультиметром и другими способами

Проверку работоспособности четырехвыводных лямбда-зондов, установленных на большинстве современных автомобилях, проще начать с контроля работоспособности нагревательного элемента.

Для этого необходимо мультиметр переключить в режим измерения сопротивления и «прозвонить» выводы электрического нагревателя. Обычно они выполнены из провода большего сечения. Сопротивление должно быть менее 10 Ом. Если сопротивление больше, это свидетельствует о неисправности электрического нагревателя.

Через 10000 км пробега автомобиля желательно производить визуальную проверку зонда. Для этого датчик необходимо снять с коллектора.

Даже если при откручивании закоксовавшегося резьбового соединения используются спецсредства, непосредственно перед съемом датчика их следует удалить.

В рабочей зоне датчика следует обратить внимание на его цвет и состояние. Наличие сажи (признак обогащенной смеси) приводит к загрязнению датчика, для его лучшей работы сажу следует удалить.

Белые либо серые налеты являются свидетельством наличия присадок в масле или топливе, они также могут привести к неисправности лямбда-зонда. Блестящий налет – признак превышения концентрации свинца в топливе. При интенсивном налете датчик подлежит замене.

Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых датчиков кислорода ( б, с – лямбда-зонд с подогревателем; а — без; * цвета выводов могут отличаться от указанных):

Для того, чтобы проверить лямбда-зонд при помощи мультиметра, необходимо подключить его щупы к сигнальным проводам, переключить на предел измерения 2 Вольта. Далее искусственным образом создать ситуации обогащенной смеси, например перегазовками, или сняв разъем регулятора давления. При этом показания мультиметра должны быть более 0,8 Вольт, тогда зонд исправен.

Затем создают ситуацию обедненной смеси (можно искусственно создать подсос воздуха, приоткрутив  хомут воздуховода). Показания мультиметра должны быть менее или равны 0,2 Вольта.

Видео — как проверить лямбда зонд тестером:

Большинство компьютерных диагностик позволяют посмотреть параметры лямбда-зонда в реальном времени. Это также можно сделать обычным осциллографом. Временная зависимость напряжения на сигнальном выходе исправного лямбда-зонда будет иметь приблизительный вид:

Если нижний предел опускается до 0 Вольт, датчик изрядно «подустал», если кривая носит более сглаженный характер, датчик в обязательном порядке подлежит замене.

Замена кислородного датчика

Механическая сложность замены лямбда зонда – откручивание закоксовавшегося резьбового соединения. Здесь возможно придется воспользоваться спецсредствами. После снятия неисправного датчика следует тщательно протереть место установки датчика от остатков жидкостей.

Видео — замена лямбда-зонда на Ауди А4 Б5:

Оригинальный лямбда-зонд стоит, как правило, дорого (до 6000 рублей, иногда более). Для некоторых моделей автомобилей оригинальный датчик не найти, покупать с разборки бессмысленно. В этом случае лучше установить универсальный лямбда-зонд.

Универсальный лямбда-зонд

Установочные размеры датчиков (резьба, глубина посадки), как правило, одинаковы, лучше, конечно проверить, чтобы не повредить резьбовое соединение или новый зонд.

Универсальные лямбда-зонды продаются без разъема, только с проводами (обычно четырехпроводные, два сигнальных и два на нагревательный элемент). Далее отрезают разъем с проводами от старого неисправного родного датчика и производят качественное соединение с универсальным датчиком в полном соответствии с электрической схемой подключения.

Электрическое соединение лучше проводить методом скрутка+пайка+изоляция термоусадкой. Так как типовая характеристика всех лямбда-зондов, выполненных по одинаковой технологии, практически идентична, универсальные зонды корректно работают на двигателях всех модификаций.

При установке датчика следует обращать внимание на герметичность соединения с коллектором, сохранность резьбы.

Чистка

Чистка лямбда-зонда – крайняя мера. Она производится только в случае, когда есть уверенность, что датчик точно показывает неправильные данные и последняя надежда перед отправкой в мусорный ящик – чистка.

Есть опыт проведения чистки зонда при помощи ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины. В любом случае, необходимо чистить только рабочую поверхность датчика. Для этого защитный кожух лямбда-зонда приходится демонтировать.

Чистку лучше производить обычной промывкой, предварительно погрузив в ортофосфорную кислоту рабочую зону датчика минут на 20. Можно производить очистку с помощью мягкой кисточки из натуральных волокон. Неплохой результат может быть получен применением гусиного пера в качестве кисточки.

Важность своевременной замены

Обычно срок эксплуатации лямбда-зондов невелик (от 10000 до 50000 километров пробега).  Некоторые автолюбители не обращают внимания на увеличенное потребление топлива.

Если учесть, что датчик как минимум на 25% увеличивает расход топлива, при среднем расходе 7 литров на 100 км,  пробеге 10000 км общий расход составит около 700 литров. При неисправном датчике перерасход будет под 200 литров. За стоимость этого топлива можно купить четыре датчика.

Своевременная замена лямбда-датчиков, соблюдение правил их эксплуатации имеет важное значение для экономии денежных средств, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Разбираемся как определить реальный пробег автомобиля при покупке б/у экземпляра с непонятной историей.

А вы знаете на что влияет датчик температуры охлаждающей жидкости?

Как устроен датчик ABS https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-abs.html и как его проверить.

Видео — замена лямбда-зонда Renault Megane 2:

Может заинтересовать:

Источник: https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/datchik-kisloroda-priznaki-neispravnosti.html

Мера окисления. Датчик кислорода: обслуживание и замена. Часть 2

Кислородные датчики предоставляют исключительно важные данные, на основании которых электронный блок управления рассчитывает состав топливно-воздушной смеси.

Однако, естественный износ или загрязнение кислородных датчиков приводит к постепенному падению экономичности и создает угрозу выхода из строя нейтрализатора.

Измеряя количество кислорода в отработавших газах, кислородные датчики являются важным элементом в процессе оптимизации состава топливно-воздушной смеси.

Они обладают таким порогом чувствительности, что даже малейшее отклонение от идеального (стехиометрического) состава (при неполном сгорании топлива) приводит к срабатыванию датчика и указанию на обогащенную или обедненную смесь.

На основании этой информации электронный блок управления либо обедняет, либо обогащает смесь, чтобы трехкомпонентный каталитический нейтрализатор мог справиться с возложенной на него задачей. Чем короче этот период, тем выше быстродействие системы.Только кислородные датчики позволяют судить о КПД двигателя и каталитического нейтрализатора.

Изношенные кислородные датчики теряют свое быстродействие, что может отрицательно сказаться на характеристиках системы. В результате снижаются эксплуатационные характеристики двигателя, повышается расход топлива и сильно ускоряется выработка ресурса каталитического нейтрализатора.

В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнал о реальном соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива «наугад», то есть по расчетным данным. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, к увеличению его расхода.

Это также может стать причиной потери эффективности каталитического нейтрализатора и потенциального повышения уровня токсичности выбросов. А значит, чтобы поддерживать работу двигателя на должном уровне, очень важно проводить систематическую замену кислородных датчиков.

Однако напрашивается вопрос — почему же электронный блок управления не регистрирует соответствующие диагностические коды неисправности? Дело в том, что данные о составе топливно-воздушной смеси предоставляют только кислородные датчики. Следовательно, крайне сложно определить износ этого датчика без вероятности подачи ложного сигнала.

Расположенный позади каталитического нейтрализатора кислородный датчик (в системах с двумя датчиками) также не может в этом помочь, так как исправно функционирующий нейтрализатор сглаживает характеристики отработавших газов, чтобы по ним можно было судить об обогащённой или обеднённой смеси. Скорее всего, диагностические коды неисправности не регистрируются, так как оба датчика в этом случае будут иметь одинаковый износ.

Типичные неисправности и их признаки

Лямбда-зонд, изготовленный в соответствии со стандартами оригинального оборудования, может выйти из строя под воздействием внешних факторов, например, из-за удара или загрязнения, ставших причиной физического повреждения датчика.

Для определения корректности работы датчика необходимо произвести полный внешний осмотр, а также проверку рабочих параметров. При осмотре лямбда-зонда следует придерживаться следующей процедуры и обращать внимание на указанные ниже признаки.

1.

Проверить разъем и провода на отсутствие повреждений. Любые повреждения влияют на сигнал датчика.

2. Проверить защитную гильзу датчика на отсутствие признаков повреждений, которые могут указывать на наличие вмятины или трещины внутри. Для правильной работы датчика необходимо, чтобы его чувствительный элемент был не поврежден.

3.

Проверить чистоту и водонепроницаемость разъема; осмотреть разъем на отсутствие повреждений, следов смазки или химикатов на нем, которые могут привести к ухудшению выходного сигнала датчика, обладающего высокой чувствительностью к загрязнению. В нормальном состоянии на датчике отсутствует налет, поверхность имеет тусклый цвет. Это означает, что происходит полное сгорание топлива как следствие надлежащего технического обслуживания двигателя.

• Загрязнение антифризом
• Загрязнение маслом
• Загрязнение обогащенным топливом
• Загрязнение присадками
• Загрязнение свинцом

О загрязнении антифризом свидетельствуют хорошо заметные зернистые отложения серо-белого, иногда зеленоватого цвета. Скорее всего, происходит вследствие наличия антифриза в цилиндрах двигателя. Следовательно, надо проверить систему охлаждения двигателя, особенно прокладку головки цилиндров, на протечки, и при необходимости произвести ремонт. Отложения темно-серого / черного цвета — признак загрязнения вследствие избыточного потребления масла. Необходимо проверить двигатель на утечку масла или износ.Сажа темно-коричневого или черного цвета — верный признак переобогащенной смеси. Может быть вызвано как выходом из строя самого датчика, так и неисправностью топливной системы. В этом случае следует проверить топливную систему и измерить токсичность выхлопных газов. В случае использования датчика с подогревом (3 и более проводов) проверить управление подогревателем кислородного датчика и сам подогреватель датчика.Заметные отложения красного или белого цвета образуются вследствие чрезмерного использования присадок или использования вредных присадок. Некоторые составляющие топливных присадок могут загрязнять чувствительный элемент датчика. При сжигании такого топлива в двигателе выделяются пары, которые приводят к загрязнению и/или засаливанию чувствительного элемента. Перед заменой датчика необходимо удалить присадки, прочистив двигатель и/или топливную систему.Блестящие отложения темно-серого цвета — последствие использования этилированного топлива. Свинец разрушает платину, присутствующую как на чувствительном элементе датчика, так и в катализаторе, перед заменой датчика необходимо слить этилированный бензин и залить неэтилированный.

ВНИМАНИЕ: Во всех случаях загрязненный датчик кислорода требует замены, поскольку восстановлению не подлежит. Однако после замены датчика также важно проверить функционирование каталитического нейтрализатора. Загрязнение также может привести к неполадкам в нейтрализаторе, снизив его производительность.

Последствия использования некачественного лямбда-зонда

Несовместимый или некачественный лямбда-зонд, помимо фи зических несоответствий, часто становятся причиной значительных отклонений в работе различных систем автомобиля, что создает дополнительные трудности для выполнения бортовой диагностики. Это приводит к появлению ложных неисправностей и дополнительным затратам на бесполезные поиски их причин.

Для клиента это может обернуться увеличением расходов на техническое обслуживание и отсутствием экономии. Поэтому мировой лидер в области разработки и производства датчиков кислорода, японская компания DENSO, рекомендует ответственно подходить к выбору датчика. Также DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям изготовителя автомобиля.

Тем не менее, следует проверять исправность и эффективность датчика кислорода при каждом техосмотре автомобиля. В случае, если двигатель уже имеет большой пробег либо имеются признаки повышенного расхода масла, интервалы между заменами датчика следует сократить.Компания DENSO предлагает два варианта датчиков, из которых можете выбрать подходящий для конкретного случая.

Первый — с уже имеющимся разъемом, готовый к установке. Второй — универсальный, т.е. без разъема, позволяющий использовать разъем старого датчика. По цвету проводов датчиков кислорода любой марки можно легко определить их тип. Титановые 3х- и 4х-проводные датчики кислорода имеют провода разного цвета. Исключение составляют титановые датчики DENSO, которые имеют два черных провода и два серых.

Приведенная ниже таблица помогает легко подобрать замену Вашему датчику DENSO.

Нюансы установки и обслуживания

Необходимый инструмент для установки датчика кислорода с разъемом: приспособление для очистки резьбы (размер M18x1,5 для большинства датчиков) и динамометрический ключ с подходящей головкой для датчика (размер 22 для большинства датчиков). Также необходима медная смазка.

Порядок установки

1. При необходимости очистить резьбу в выхлопной трубе специальным приспособлением.2. Нанести немного смазки Copper+Plus, идущей в комплекте с датчиком DENSO, на резьбу датчика. 3. Ввернуть датчик с помощью динамометрического ключа с подходящей головкой в соответствии с указанным моментом. Будьте осторожны, чтобы не повредить провода!

Необходимый инструмент для установки универсального датчика (без разъема)

1. Кусачки.2. Приспособление для зачистки проводов.3. Обжимный инструмент с трещоткой и формой для изолированных клемм.4. Промышленный фен.5. Приспособление для очистки резьбы (размер M18x1,5 для большинства датчиков).6. Динамометрический ключ с подходящей головкой для датчика (размер 22 для большинства датчиков).Также потребуются медная смазка, разъемы, и термоусадочные накладки для соединения встык.

Порядок установки

1. Обрезать провода нового датчика по длине. ВНИМАНИЕ: Новый датчик со старым разъемом должен иметь такую же длину, как и старый датчик с разъемом.2. Обрезать провода старого датчика по длине.3. Зачистить концы проводов на 7 мм.4. Обжать накладки обжимным инструментом (размер 22 — 16).5. Усадить изоляцию горячим воздухом до полной герметизации.6. При необходимости очистить резьбу в выхлопной трубе специальным приспособлением.7. Нанести немного смазки Copper + Plus, идущей в комплекте с датчиком, на резьбу датчика.8. Ввернуть датчик с помощью динамометрического ключа с подходящей головкой в соответствии с указанным моментом. Будьте осторожны, чтобы не повредить провода!

ВНИМАНИЕ! При монтаже НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ СМАЗКИ НА НАКОНЕЧНИК ДАТЧИКА. Наносить только на резьбу датчика.

1. Советы по обращению с датчиком во время ТО
2. В ассортименте DENSO:
3. 

Содержать в чистоте и сухости разъем. Не допускайте попадания жидкой смазки или спрея. Влага, а также любые посторонние вещества сразу оказывают влияние на работу датчика.Содержите в чистоте корпус датчика. В задней части датчика находятся отверстия, через которые датчик берет пробы наружного воздуха. Для обеспечения работы датчика эти отверстия должны быть открыты. Защищайте датчик от грязи и брызг холодной воды. Не мойте датчик водой под высоким давлением. Не наносите на датчик никаких покрытий.Избегать перегрева кабеля. Не допускайте соприкосновения с выхлопной трубой и другими горячими деталями автомобиля.Не подвергать кабель нагрузкам. Не располагайте кабель близко к движущимся деталям. Не допускайте натяжения кабеля или его провисания — кабель не должен раскачиваться или зацепляться за другие детали или объекты.Не допускать ударов по наконечнику датчика. Во избежание повреждения чувствительного керамического элемента внутри датчика не допускайте ударов по наконечнику.Не допускать загрязнения наконечника. Не допускайте загрязнения наконечника датчика какими-либо посторонними веществами. Запрещается распылять какой-либо состав на наконечник датчика. Учитывая выход на рынок вторичного обслуживания новых автомобилей, компания DENSO весьма кстати расширяет ассортимент лямбда-зондов. Недавно в ассортимент добавлены еще 13 новых позиций, которые покрывают 43 оригинальных применения. Подобное расширение ассортимента увеличило общий перечень позиций до 412, что обеспечивает почти 5,4 тысячи вариантов применения. Общий охват европейского парка автомобилей составил 68%.- Циркониево-оксидные датчики: цилиндрического и плоского типа;- Датчики соотношения воздух/топливо: цилиндрического и плоского типа;- Титановые датчики.

Датчики кислорода DENSO выпускаются в двух вариантах исполнения корпуса: резьбовом и фланцевом (включая прокладку OE качества), причем корпус готов к установке и не требует для монтажа дополнительных элементов, таких как фланцевые адаптеры. Датчики поставляются как с оригинальным штекером (Direct Fit), так и универсальные (без штекера), которых в ассортименте DENSO на данный момент насчитывается 21 позиция.

Как один из ведущих мировых производителей оригинальных автомобильных комплектующих и систем, DENSO обладает огромным опытом разработки кислородных датчиков. Оригинальные лямбда-зонды DENSO используют ведущие автопроизводители, включая Toyota, Honda, Jaguar, Volvo, Mazda, Subaru, Landrover и Opel.

Изготовление в соответствии со строгими стандартами оригинального качества. Обязательные испытания на безопасность и проверка эксплуатационных качеств.

Таковы высочайшие стандарты, лежащие в основе производства датчиков кислорода компании DENSO, которая предлагает исключительный выбор конфигураций как с подогревом, так и без подогрева, гарантированно подходящих для любого автомобиля.

Подготовил Иван Савельев

www.denso.ua

Источник: журнал autoExpert №2`2015. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Источник: http://autoexpert-consulting.com/stati/avtokomponenty/9173-mera-okisleniya-chast-2-datchik-kisloroda-obsluzhivanie-i-zamena.html

Диагностика и замена датчика кислорода своими руками

Одним из важных элементов системы выпуска двигателя является кислородный датчик или лямбда-зонд. Поломка этого устройства может стать причиной серьезных неисправностей транспортного средства, поэтому водитель всегда должен заботиться о диагностике регулятора. Из этого материала вы узнаете, какие у лямбда-зонда признаки неисправности, по каким причинам регулятор ломается и как произвести его замену.

Демонтированный обгоревший лямбда-зонд

Перед тем, как приступить к диагностике признаков и симптомов, а также ремонту той или иной неисправности своими руками, предлагаем вам ознакомиться с причинами выходу из строя регулятора.

Итак, почему регулятор не работает:

1. Использование низкокачественного топлива. Если в топливе содержатся железо, вода, элементы нефтяного распада, свинец и прочие вредоносные вещества, это приведет к поломке регулятора. Такие компоненты забивают платиновые электроды достаточно быстро, чтобы забить их, потребуется две-три заправки некачественным топливом.
2. Неисправность подогрева. Датчик кислорода оборудуется специальным подогревом. Если подогрев выходит из строя, регулятор может выдавать ошибку о работе. Подогрев является важным элементом, поскольку именно благодаря подогреву водитель получает точные сведения от лямбда-зонда. Если регулятор работает без подогрева, то он будет выдавать неверное количество кислорода в выхлопе. Соответственно, подогрев вступает в работу сразу же после запуска мотора. Поломка подогрева подразумевает ремонт и замену датчика в целом, поскольку при отсутствии подогрева смысла от регулятора не будет.
3. Перегрев корпуса лямбда-зонда в результате того, что был неверно установлен угол опережения зажигания. Также симптом перегрева может проявиться в результате слишком обогащенной горючей смеси.
4. Если состояние маслосъемных колец плохое, то это может привести к попаданию в выхлопную трубу моторной жидкости. Соответственно, ее воздействие на датчик может быть губительным и возникнет необходимость ремонта или замены устройства.
5. Сбои в работе системы зажигания являются еще одной причиной, по которой лямбда не работает. Речь идет о свечах, катушках, всевозможных модулях и проводке. Причиной могут служить хлопки в выхлопной трубе — они способны разрушить хрупкую керамику устройства.
6. Во впускном коллекторе мотора проявляются удары.
7. Неправильный запуск мотора авто. Необходимость ремонта неисправности возникает в результате многократных и при этом неудачных попыток старта мотора автомобиля, еще и от того, что эти попытки проводятся в небольшие промежутки времени. В результате несгоревшее топливо накапливается в выпускном коллекторе отработавших газов мотора. При появлении ударной волны топливо может воспламениться.
8. Попадание на керамический элемент различных расходных материалов — растворителей, охлаждающих жидкостей, моющих средств и т.д., может вызвать необходимость ремонта регулятора.
9. Применение герметиков при монтаже регулятора может привести к серьезным проблемам. Особенно, если при комнатной температуре они могут вулканизироваться или в их составе содержится силикон.
10. В результате обрыва либо плохого контакта устройства, а также при замыкании на массу выходной проводки возникает необходимость ремонта.
11. Если мотор работает с неверно отрегулированными клапанами, которые могут быть поджаты или зажаты, либо же с клапанами, которое долгое время не регулировались.
12. В цилиндрах мотора неправильный уровень компрессии. Если компрессия неравномерная, то это может привести к несбалансированному сгоранию горючей смеси.
13. При монтаже ремня ГРМ были неверно выставлены метки устройства, либо же они могли быть нарушены в ходе эксплуатации транспортного средства.
14. Засорение бензиновых форсунок мотора. Также необходимость ремонта неисправности возникает в результате засорения бензиновых форсунок мотора либо из-за того, что в их работе возник дисбаланс.

Закоксованный кислородный датчик

Основные признаки неисправностей

Далее рассмотрим признаки, которые позволят произвести диагностику и проверить, работает ли корректор лямбда-зонда и датчик в целом или нет. Как показывает практика, устройство выходит из строя постепенно, а не сразу.

Поэтому если вы не знаете, где установлен лямбда-зонд и как произвести его проверку, то вероятнее всего, признаки поломки вы выявите не сразу.

Но если вы ознакомитесь с признаками, описанными ниже, то проблем во время проверки у вас не возникнет.

Итак, выход из строя регулятора можно условно разделить на несколько этапов.

1. Первым признаком является то, что устройство перестает работать в нормальном режиме. В частности, во время определенных рабочих моментов двигателя регулятор отказывается генерировать сигнал. В результате налаженность оборотов холостого хода начинает дестабилизироваться, то есть обороты плавают. Этот признак может свидетельствовать о необходимости восстановления устройства. Следует отметить, что обороты могут плавать в очень большом диапазоне, соответственно, со временем это может привести к снижению и потере качества горючей смеси.
2. Еще один признак, который говорит о необходимости восстановления устройства, это то, что машина начинает дергаться. В результате запуска и проверки мотора вы можете услышать нехарактерные для его работы хлопки. Кроме того, если при проверке вы заметили, что на приборной панели загорелся новый индикатор, то этом говорит о том, что устройство необходимо проверить более подробно с помощью мультиметра. Если мультиметра у вас нет, то обратитесь за помощью к электрику.
3. Следующим этапом, по которому можно проверить неисправность, является полный выход из строя регулятора при работе на непрогретом двигателе. При этом блок управления будет предупреждать водителя о неисправности и необходимости ремонта — мощность двигателя снизится, при нажатии на педаль газа будет ощущаться замедленная реакция авто. Из-под капота будут доноситься те же хлопки, машина при движении будет дергаться — эти признаки неисправности говорят о том, что нужно произвести ремонт и восстановить устройство.
4. Один из наиболее опасных признаков неисправности является перегрев мотора.
5. Также о необходимости ремонта и восстановления может говорить повышенный расход топлива, а из глушителя автомобиля может появиться неприятный запах с признаком токсичности.
6. Если у вас современный автомобиль, то в результате поломки устройства может сработать система аварийной блокировки. Соответственно, дальнейшее движение на транспортном средстве будет невозможным, единственный выход — вызвать эвакуатор и отвезти авто в ремонт.
7. Одним из самых плохих вариантов дальнейшего развития событий может стать разгерметизация устройства, поскольку при разгерметизации езда на машине будет невозможной. Есть большая вероятность выхода из строя двигателя. Когда происходит этот процесс, отработавшие газы не выходят через глушитель, а поступают в заборный канал. Когда водитель жмет на тормоз, датчик видит переизбыток кислорода в системе, в результате чего выдает огромное количество отрицательных импульсов. Таким образом, система управления впрыском может полностью выйти из строя. Если регулятор разгерметизировался, об этом можно узнать в результате потери мощности, которая особенно ощущается при быстрой езде. Рывки и хлопки, а также неприятный запах — те же симптомы поломки. Также можно проверить корпус выпускных клапанов и места монтажа свечей — на них может образоваться осадок от сажи (автор видео — HondaDiagnostic Sistem).

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд?

Чтобы осуществить проверку датчика своими руками, вам потребуется вольтметр. Он может быть цифровым либо стрелочным, без разницы.

Итак, проверку осуществляется в несколько этапов:

1. Для начала необходимо включить зажигание, но при этом отключать лямбда-зонд не рекомендуется. В противном случае блок управления мотором может зафиксировать в памяти ошибку, свидетельствующую о выходе из строя нагревателя лямбда-зонда.
2. Щупами устройства необходимо проткнуть провода, которые подходят к нагревателю. Или же вы можете воткнуть щупы в разъем, расположенный со стороны этих проводков.
3. Посмотрите на экран вольтметра — он должен показать уровень напряжения, равный напряжению в АКБ. Помните о том, что на выключенном двигателей минус с ЭБУ может не подаваться. Соответственно, после этого необходимо осторожно запустить мотор.

Диагностика кислородного датчика вольтметром

Плюсовой провод подходит к устройству нагревателя, как правило, напрямую, цепь при этом может быть защищена предохранителем. Что касается минусового провода, то он идет от блока управления мотором. Так что если плюс отсутствует, то необходимо проверить электрическую цепь от аккумуляторной батареи через предохранитель к датчику.

Вполне возможно, что на этом участке цепи установлено еще одно реле. В том случае, если отсутствует минус, то необходимо проверить проводку, которая идет до ЭБУ. Есть вероятность того, что на одном из разъемов «потерялся» контакт.

Инструкция по замене

Как осуществляется замена кислородного датчика своими руками:

1. Для правильного снятия устройства следует немного прогреть двигатель, а также выключить зажигание.
2. От устройства отсоединяются все провода.
3. С помощью гаечного ключа, в некоторых случаях требуется торцевой, необходимо выкрутить вышедший из строя регулятор. После того, как лямбда-зонд демонтирован, необходимо также снять защитный колпачок, затем осуществляется очистка устройства. Для прочистки можно использовать ортофосфорную кислоту, этот вариант является одним из наиболее эффективных. После очистки промойте регулятор чистой водой, установите на место и проверьте его работоспособность.
4. В том случае, если очистка не дала эффекта, необходимо демонтировать старый датчик и установить новый. Новый компонент монтируется до упора, больших усилий прикладывать не стоит. Чтобы обеспечить герметичность устройства, можно перед монтажом его можно обработать герметиком.
5. Установите на место все провода.

Видео «Как правильно поменять лямбда-зонд»

О том, как правильно осуществить замену регулятора своими руками , вы можете узнать из видео ниже (автор видео — oasex).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (4

Источник: https://labavto.com/elektronika/sensor/ljambda-zond-priznaki-neispravnosti/

Лямбда зонд (кислородный датчик), как проверить неисправности тестером, снятие, замена или ремонт и установка, как почистить своими руками

string(10) «error stat»

Ввиду постоянного ухудшения экологических условий и для снижения (к сожалению, абсолютной ликвидации загрязняющих источников на данный момент достичь пока не удалось) загрязнения окружающей среды правительствами многих стран мира были введены крайне жесткие требования к выбросам выхлопных газов (т.е. были введены нормы содержания вредных веществ в автомобильных выхлопах). Поэтому для этих целей в автомобилестроении начали применять специальной устройство – катализатор, который отвечает за снижение концентрации вредных продуктов сгорания в выхлопных газах.

Катализатор является важным узлом в выхлопной системе. Но для того, чтобы он работал с максимальной эффективностью, требуется соблюдение строго определенных условий (постоянный контроль состава подаваемой топливной смеси и % содержания воздуха на выходе). Без их соблюдения катализатор довольно быстро выйдет из строя, и перестанет выполнять свои функции.

Именно для поддержания оптимальной работы катализатора инженерами было разработано решение в виде специального кислородного датчика, который также носит название «Лямбда зонд» (от буквы греческого алфавита «L» — «лямбда», которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в воздушно-топливной смеси).

Принцип работы лямбда зонда

С одной стороны, схема работы данного устройства довольно несложная.

Заключается она в измерении концентраций кислорода при выходе из выпускного коллектора и затем после прохождения выхлопных газов через катализатор. Тем самым осуществляется контроль работы катализатора.

Но на самом деле принцип действия кислородных датчиков немного сложнее, и сейчас попробуем понять, как работает лямбда зонд.

Замеры концентрации кислорода осуществляются двумя специальными электродами, которые вступают в реакцию с воздушной смесью. Полученные результаты затем преобразовываются в электрические импульсы, которые передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

После того, как лямбда зонд измерит напряжение между электродами, он пересылает эти данные на ЭБУ, который сравнивает полученные показания с нормативными показателями, которые записаны в его памяти. При необходимости (если напряжение выходит за нормы) ЭБУ производит корректировку состава подаваемой воздушно-топливной смеси.

Кислородные датчики начинают измерять концентрацию воздуха только в том случае, когда достигается оптимальная температура двигателя.

Поэтому для снятия необходимых показателей и поддержания нормы выброса загрязнителей применяется специальный подогреваемый кислородный датчик (под корпусом которого находится подогревающая система, напрямую подсоединяемая к электрической системе автомобиля). Провода лямбда зонда плотно удерживаются благодаря уплотнительным манжетам и керамическому изолятору.

Расположение кислородного датчика

Установка первого лямбда зонда производится в выпускном коллекторе. При этом подключение зондов происходит непосредственно перед тем местом, где находится катализатор (для обеспечения его бесперебойной и длительной работы).

В двигателях некоторых марок автомобилей на производстве осуществляется установка второго лямбда зонда. Наличие второго лямбда зонда дает возможность значительно повысить эффективность измерения концентрации воздуха, получая более точные показатели.

Благодаря этому катализатор будет работать намного дольше и лучше, а количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ заметно снизится.

По своей конструкции кислородные датчики подразделяются на такие типы:

• Широкополосный лямбда зонд (ШЛЗ). Применяется как входной датчик.
• Двухточечный лямбда зонд (ДЛЗ). Устанавливается как перед, так и за катализатором. Измеряет содержание воздуха в выхлопе автомобиля и атмосфере.

Неисправность лямбда зонда

Как и в отношении любой детали, неисправность лямбда зонда – это лишь дело времени.

И, хоть некоторым может показаться, что кислородный датчик играет не такую уж важную роль в функционировании автомобиля – это далеко не так.

Сломанный зонд, при дальнейшей эксплуатации транспортного средства, способен привести к довольно серьезным поломкам, вплоть до перехода двигателя в режим аварийной работы. Почему?

Признаки неисправности лямбда зонда

• При езде со сломанным кислородным датчиком ЭБУ начинает регулировать состав топливно-воздушной смеси согласно тем параметрам (к слову, довольно усредненным), которые записаны в памяти данного устройства. При этом состав топливной смеси весьма далек от нормативных показателей.
• Повышается расход топлива (этот симптом является одним из ключевых сигналов о поломке кислородного датчика). Двигатель на холостом ходу начинает неустойчиво работать.
• Повышение содержания вредных выбросов.
• Определенные модели автомобилей при поломке кислородного датчика реагируют довольно неадекватно. ЭБУ начинает нагнетать в цилиндры все больше горючего, в результате чего запас топлива израсходуется крайне быстро. Выхлопные газы приобретают ярко выраженный черный цвет, а нагрузка на двигатель значительно повышается.

Для дальнейшей езды можно отключить лямбда зонд, но рано или поздно все равно придется обращаться в автосервис.

Одним из самых простых и эффективных решений проблемы является установка обманок лямбда зонда. Они позволяют погасить чек на приборной панели и позволить блоку управления двигателем перейти на штатный режим работы.

Ремонт лямбда зонда

Перед тем, как произвести необходимые ремонтные работы, необходимо выкрутить кислородный датчик. Для этого в большинстве случаев необходимо наличие одного инструмента – разводного ключа. С его помощью можно легко откручивать зонд.

Но перед тем, как открутить это устройство, тщательно осмотрите его корпус на наличие ржавчины. Отложения чаще всего находятся в месте прикрепления датчика к посадочному месту.

Поэтому снятие лямбда зонда, корпус которого частично покрыт ржавчиной, лучше доверить опытным мастерам в автосервисе.

Как почистить лямбда зонд?

Для снятия нагара с кислородного датчика можно использовать ортофосфорную кислоту комнатной температуры. Замачивание зонда в данном веществе на протяжении 10 минут способствует удалению посторонних отложений, а также осевшего свинца со стержня устройства. Но нельзя держать зонд в кислоте слишком долго, так как это приведет к повреждению платиновых электродов.

Для большого количества автолюбителей замена лямбда зонда – это лучшее решение проблемы его неисправностей, так как в этом случае отпадает необходимость траты времени на чистку лямбда зонда и проведение сопутствующих операций.

Поэтому для поддержания оптимальной работы катализатора рекомендуется менять кислородный датчик каждые 2-3 года (сохраняя чек для возможной замены по гарантии).

Но, так как он может сломаться раньше указанного срока, то для предотвращения этого рекомендуется регулярная проверка лямбда зонда.

Как проверить лямбда зонд тестером?

Для проверки работоспособности кислородного датчика используются специальные считывающие устройства – тестеры (более точное название – «мультиметры»), которые сочетают в себе функции нескольких измерительных приборов.

Перед тем, как проверить лямбда зонд мультиметром, необходимо завести автомобиль, дать двигателю прогреться и после заглушить его.

Затем, после осмотра зонда на предмет загрязнений (которые необходимо удалить, либо при их отсутствии) необходимо подключить мультиметр к лямбда зонду (который предварительно отсоединяется от колодки). После нужно завести автомобиль и довести количество оборотов до 2500.

Если показания тестера не превышают при этом 0,9 Вт, то датчик исправен. В противном случае (если показатель меньше 0,8 Вт) иного выхода, кроме как поменять лямбда зонд, нет. При этом необходимо учитывать их распиновку.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Источник: https://SwapMotor.ru/vyhlopnaya-sistema/lyambda-zond.html

Ремонт кислородного датчика

Кислородным датчиком принято называть устройство для определения уровня содержания кислорода в отработавших газах. Его еще могут называть лямбда-зондом или датчиком концентрации. Его основная задача – обеспечить эффективную работу двигателя, с высокими показателями экономичности и экологичности.

Кислородный датчик контролирует состояние топливовоздушной смеси, чтобы при любом рабочем режиме ее состав был постоянен, для этого он размещается в выпускной системе автомобиля. Процесс, происходящий при отслеживании датчиком содержания кислорода в отработавших газах принято называть лямбда-регулированием.

Возможные неисправности кислородного датчика и пути решения.

— Разрыв в цепочке нагревательного элемента. При этом необходимо отыскать и устранить место обрыва в цепочке. Причиной может послужить окисление контакта или на электронный блок поступает неверная, искаженная информация и на контакты датчика просто не подается питание.  

— Образование нагара на поверхности датчика. В данном случае, потребуется очищение платиновых электродов, находящихся на стержне из керамики, от нагара.

Но есть небольшая мелочь, про которую нельзя забывать, на кислородный датчик нанесено специальное напыление на керамику, и если при чистке использовать металлическую щетку или наждачную бумагу, то напыление сотрется, и датчик будет испорчен.

Следовательно, единственным выходом будет, использование химии, вам потребуется преобразователь ржавчины, в его состав будет входить ортофосфорная кислота. Старайтесь выбиратьпреобразователь без эффекта оставления защитного слоя.  

• Как самостоятельно отремонтировать кислородный датчик?
• Для начала, открутите и вытащите лямбда-зонд из системы выхлопа.

Зажмите его при помощи тисков и, воспользовавшись ножовкой по металлу, отпилите защитный колпачок из керамики. Второй колпачок тоже необходимо спилить. После этого вы увидите керамический стержень белого цвета.

Приготовьте емкость, в нее налейте преобразователь ржавчины и погрузите туда кислородный датчик на полчаса, что бы он очистился. Можете воспользоваться мягкой кисточкой.

Если процедура оказалась бесполезной и не дала желаемого эффекта, то попробуйте воспользоваться термоочисткой. При этом необходимо нагреть стержень на огне, после чего дать ему остыть.

В завершении необходимо приклеить обратно керамические колпачки и установить датчик на место. 

Одним из популярных видов услуг, можно смело назвать прокат автомобиля, который как нельзя придется кстати при посещении Москвы в рамках отпуска или командировки. Популярный сайт ProkatMachin.ru предоставляющий прокат авто в Москве поможет вам всегда найти подходящий для вас автомобиль по самым низким ценам. Нужного вам класса, цвета, мощности и прочих характеристик.

Источник: https://club2108.ru/staty/obslug_2/remont-remont-kislorodnogo-datchika.html