Локальная покраска авто своими руками, видео, покраска переходом

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается.

Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно.

Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

• во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
• во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

• в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Технология покраски авто металликом

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними.

Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии.

На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой.

Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Технология окраски кузова автомобиля

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче.

В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова.

Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Покраска автомобиля Раптором

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

• краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

• Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
• Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
• Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
• Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
• После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
• Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Покраска двери автомобиля своими руками

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

•  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
• нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
•  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
• повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика.

Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Локальная покраска авто своими руками, видео, покраска переходом

Actionteaser.ru — тизерная реклама

Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете. Под переход по лаку лучше серым скотч-брайтом матировать. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке.

Какие краски лучше подходят для такого фокуса? Если вы обнаружили дефекты на лакокрасочном покрытии в виде сколов и царапин или требуется частичная покраска детали, обратитесь в автосервис с хорошей репутацией.

Автомобиль, как и человек, стареет и под воздействием ультрафиолетового излучения насыщенность цвета постепенно уменьшается. Первое хотел бы приблизительно описать характер повреждения. Затем поверхность следует обезжирить и загрунтовать для наилучшего сцепления всех слоев краски. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии.

По сути это один и тот же способ, различие только в нанесении лака: Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона.

В результате произведенных действий получается решетчатый надрез, поверх которого приклеивается кусочек липкой ленты.

Учтите, что выполнить частичную покраску так, чтобы она не выделялась на общем фоне, а искусно вписалась во внешний вид автомобиля без четких границ, сумеет далеко не каждый мастер.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской.

Всю работу можно разделить на три этапа:. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Вот чтобы этого отличия не было, и красят деталь переходом. Обнаружив деталь со сколом или другим повреждением, тщательно подготовьте поверхность к покраске.

То есть способ 1 — базовую краску наносим переходом и наносим лак на всю деталь. Подготовительные работы перед покраской. Цвет автомобиля светлый светло серебристый металлик. Таким способом можно без проблем избавиться от разнотона, образовавшегося в результате предыдущих ремонтов. Нормальная ширина перехода составляет 20 см.

Очень важно правильно подобрать тон краски. Отличие это складывается из- за нескольких причин- даже если Вы красите той же краской, но на другой день, то другой будет и температура среды, вязкость базовой краски, давление покраски, количество слоев наносимой базы и т. Разве что различие может быть едва заметно на серебристом покрытии, да и то только в пасмурные дни.

Если покраска машины подразумевает использование таких лакокрасочных покрытий, которые способны изменять цвет в зависимости от количества слоев, метод перехода также будет незаменим. Чаще всего покраска мест излома дверей или крыльев авто осуществляется переходом. Подготовка поверхности кузова перед покраской производится, как правило, одним из трех методов:

То есть, проще говоря, покраска поверхности автомобиля переходом — это специальные приемы, позволяющие сделать незаметным для человеческого глаза отличие в красках при окрашивании поверхности автомобилей, удачно совместить заводскую и новую краски. Она вдавливается в поверхность в двух перпендикулярных направлениях, два раза.

Здесь нужны навыки и определенный опыт. Если Вы лачите всю деталь а новичкам я настоятельно рекомендую лачить именно всю деталь , то матируйте чем хотите- берите тысячную шкурку или и матируйте. Сейчас нет проблем с тем, чтобы произвести ремонт кузова или восстановить его лакокрасочное покрытие на профессиональном уровне.

Вот чтобы этого отличия не было, и красят деталь переходом. Для чего применяется покраска автомобиля переходом? То есть способ 1 — базовую краску наносим переходом и наносим лак на всю деталь.

Внешний вид теряет первоначальный лоск. И приклеиваем пленку к поверхности машины все той же малярной лентой.

Крупные сервисы имеют компьютерные программы, которые помогут выбрать цвет идентичный колеру вашего автомобиля.

Локальная покраска автомобиля своими руками. Локальная покраска автомобиля: цены, отзывы

В жизни автомобилиста случается много неприятностей. Иногда после неуспешного маневра на парковке последствия могут быть крайне неприятными. Но если вы «поймали» царапину на кузове своего железного друга, не стоит так сильно расстраиваться.

Локальная покраска – это именно тот вид ремонта, который позволит вам избежать колоссальных финансовых затрат. При этом он не отнимет у вас большого количества времени.

Локальная покраска автомобиля — что это такое и в чем состоит суть данных работ? Об этом и не только в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Локальная покраска автомобиля – это один из самых популярных способов устранения деформаций лакокрасочного покрытия на различных участках кузова.

Данную услугу оказывают большинство российских мастерских за вполне приемлемую сумму.

На сегодняшний день локальная покраска автомобиля представляет собой качественный и полноценный ремонт пластиковых и металлических частей кузова транспортных средств с использованием оригинальной краски и специального оборудования.

Где используется такой вид реставрации ЛКП? Локальной покраске подвергаются только те участки кузова, где площадь повреждения ЛКП относительно невелика и где можно качественно разложить лакокрасочные материалы, с минимальным использованием шпаклевки. Это может быть любой из участков, к примеру, бампер, крылья, боковые двери, крышка багажника, капот, пороги и так далее.

В каких случаях нельзя применять данный вид ремонта?

Локальная покраска автомобиля эффективна лишь тогда, когда площадь повреждения детали составляет менее 30 процентов. В противном случае данный элемент подвергается полной реставрации. То есть вся площадь детали заново окрашивается и лакируется в тон с остальным цветом кузова автомобиля.

Локальный способ ремонта чаще всего нужен при удалении мелких повреждений, тобишь царапин, сколов или же небольших вмятин.

В последнем случае мастера используют специальный слой шпаклевки (не путать со строительной), которая позволяет сгладить деформацию и вернуть поврежденной детали прежний, первозданный заводской вид.

Таким образом, локальная покраска кузова автомобиля – это способ ремонта, при котором большая часть детали остается с заводским ЛКП и лишь до 30 процентов ее площади подвергается дополнительной покраске.

Технология проведения работ

Стоит отметить, что данный вид реставрации включает в себя те же действия, как и при полной покраске кузова. Разница заключается разве что в масштабе производимых работ. Итак, локальная покраска детали автомобиля состоит из следующих этапов:

• Подготовка. Прежде всего, деталь подвергается механической очистке и обезжириванию. Сначала поверхность элемента тщательно моется мыльным раствором, затем обдувается под давлением и, наконец, обрабатывается химическим обезжиривателем (уайт-спиртом, например). На данном этапе деталь полностью освобождается от частиц грязи, пыли, различных солей и жирных пятен.
• Шпаклевка. Предварительно деталь шлифуется при помощи крупно- и мелкозернистой наждачной бумаги. Далее мастер производит повторное обезжиривание и обдув поверхности. Это необходимо для того, чтобы очистить поверхность элемента от мелких металлических заусениц. Зачастую деталь шпаклюется в несколько слоев. Но все зависит от глубины вмятины. К примеру, если это скол от камешка, здесь достаточно наложить один тонкий слой.
• Подгонка и выравнивание поверхности. Высушенная зашпаклеванная деталь подвергается обработке абразивными материалами (наждачкой), шлифуется и тщательно обдувается.
• Грунтовка. После подгонки поверхность участка обрабатывается несколькими слоями грунта. Чаще всего деталь покрывается в 3 слоя. При этом каждый из них сушится перед нанесением следующего.
• Обработка загрунтованного участка. Здесь, как и в предыдущих случаях, деталь обдувается и повторно обезжиривается. Иногда специалисты применяют абразивные материалы для лучшего сглаживания и подгонки.
• Покраска. Это финальный этап работ. После выполнения всех вышеперечисленных действий деталь подвергается окраске. Чаще всего она наносится в 2-3 слоя, затем сушится и лакируется. Если краска была подобрана правильно (то есть четко по заводскому номеру), данный участок кузова не будет иметь каких-либо следов реставрации, углублений, пятен и шероховатостей.

В результате мы получаем качественный результат – машина снова выглядит как раньше, без каких-либо вмятин и сколов.

Какие имеет преимущества локальная покраска автомобиля?

Отзывы автолюбителей говорят, что данный вид реставрационных работ имеет очень много плюсов по сравнению с полной покраской и уж тем более с использованием так называемых «карандашей для удаления царапин». Во-первых, это скорость выполнения работ.

Если на полную покраску отводится как минимум 4-5 дней, то локальную можно произвести за 2-3 часа в зависимости от масштаба деформаций ЛКП. Во-вторых, это высокое качество работ.

Если после использования карандаша поврежденная поверхность так и остается шероховатой и грубой на ощупь и деформированной на вид, то локальная покраска не даст и повода на такие утверждения. По сути, деформированная область подвергается полной реставрации, и отличить ее от заводской практически невозможно.

Но о стоимости работ мы поговорим позже, а в заключение о преимуществах отметим, что данный способ покраски позволяет максимально сохранить заводское ЛКП кузова на детали. К тому же при продаже авто вам не придется доказывать, что эта машина ранее участвовала в ДТП.

Как производится локальная покраска автомобиля своими руками?

Частичная покраска машины своими руками – работа, не требующая многих финансовых растрат. Но в то же время вам придется запастись терпением и внимательностью. Выше мы рассказали все этапы проведения данных работ, так что с выполнением данной операции у вас не должно возникнуть серьезных проблем. Итак, приступаем к работе.

Локальная покраска автомобиля своими руками — осмотр участка

Первым делом хорошо осматриваем поврежденное место на кузове. Отметим также, что помимо одной царапины вы можете обнаружить массу других деформаций в виде сколов, микротрещин и т.д. Конечно, они не будут сосредоточены в одном месте.

Все они равномерно разбросаны по кузову, но в большей степени они встречаются на порогах и переднем бампере (особенно нижней его части). Это самые уязвимые к повреждениям места. Поэтому, тщательно осмотрев кузов по всему периметру, помечаем все деформированные участки.

Удалив сразу все сколы и царапины, вы больше не будете задумываться над тем, как еще можно было бы реставрировать остальные повреждения. К тому же внешний вид вашего авто максимально приблизится к первозданному, а это немалый плюс.

Важный момент: прежде, чем осмотреть машину на предмет прочих деформаций, тщательно помойте ее. Так у вас появится большая вероятность увидеть скрытые под слоем пыли микротрещины и вовремя заделать их.

Если деформация произошла в труднодоступных для ремонта местах, например, дверных ручках или в местах возле эмблем, надписей и молдингов, рекомендуется снять их при произведении работ.

Оклейка этих участков скотчем не всегда спасает, так как после финального аккорда покраски он оставляет явную полосу, выдающую крашенную деталь.

Поэтому по возможности снимите данные элементы, дабы не разочароваться в конечном результате.

Выравнивание

Далее необходимо выровнять деталь. Это не обязательная операция и делается она только в том случае, если участок деформирован очень сильно. После обработки металла наждачной бумагой следует загладить поверхность при помощи слоя шпаклевки.

Далее производится повторная обработка наждачной бумагой. Но делать это нужно только после того, как шпаклевка окончательно засохла, то есть через 30-60 минут. Не забываем о последовательности – сначала крупно-, затем мелкозернистая бумага.

После наносится грунт в один или несколько слоев.

Красить деталь можно двумя способами – при помощи пульверизатора и акриловой краски, либо с применением баллончика с нитроэмалью. В последнем случае важно не прогадать с номером оттенка.

Главное – предназначенный для кузовных поверхностей и без какого-либо оттенка.

Полировка

После финального этапа рекомендуется произвести одноразовую абразивную полировку. Главное – дождаться момента, когда краска окончательно высохнет. В противном случае придется повторять все заново.

Зачастую нитрокраска сохнет через 1 час, акриловая через 3-4 часа.

После этого рекомендуется нанести слой защитной полироли, которая придаст детали блеска и сгладит переход между заводским ЛКП и реставрированным собственноручно.

По окончанию работ необходимо установить на место снятые элементы. Что касается молдингов, в случае отставания заводского клеящего вещества можно воспользоваться двусторонним скотчем или применить средство типа «Момент» или «Жидкие Гвозди».

Стоимость работ в мастерской

Сколько стоит локальная покраска автомобиля в Киеве? В среднем реставрация деталей кузова начинается с отметки в 200-250 гривен. Дороже всего обходится восстановление крышки багажника, капота и крыши. Здесь цена может достичь и 500 гривен.

В Москве за такую же работу берут в несколько раз больше. К примеру, локальная покраска автомобиля ЮЗАО (в Юго-Западном административном округе) обойдется в 2.8-12 тысяч рублей. Стоимость зависит от уровня репутации СТО и масштаба производимых работ.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет локальная покраска автомобиля. Цена на нее, в отличие от полной покраски детали на 40-50 процентов ниже. При этом выполнить данную операцию своими руками вполне реально.

Главное – владеть теоретическими знаниями и необходимым набором материалов, основной из которых – это краска. Ее номер должен обязательно совпадать с шифром в табличке на кузове вашего авто.

В противном случае есть большой риск покрасить не в тон с заводским ЛКП.

Источник: https://mazdabusiness.pp.ua/lokalnaya-pokraska-avto-svoimi-rukami-video-pokraska-perekhodom/

Кузовные работы и как покрасить переходом в гаражных условиях и без опыта. — logbook Hyundai Sonata 2006 on DRIVE2

Всем привет, дорогие друзья.Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).

Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам.

Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением «любимой» универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.

3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. Ремонт продержался до 2013 года, после чего все начало скалываться и трескаться ( виной всему использование универсальной шпаклевки ).В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.

• Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.
• А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ).

Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново.

Ну да ладно.Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак).

Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к.

ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.»Невозможно!» — скажите вы.

И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.

Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Zoom

Эпоксидный грунт

Zoom

Акриловый грунт

Zoom

База и лак

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.

Zoom

Белый — зона эпоксидного грунта. Желтый — зона акрилового грунта. Оранжевый — зона базы. Красный — зона лака.

Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.

Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606.

Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная.

Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.

Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.После этого, довольные уходим домой.

Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ).

Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова.

Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году.

На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.

1. В видео все наглядно видно.

• Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.

Zoom

Ай красота то

Откопав бумаги за 2011 год с описанием материалов для ремонта, понял в чем было дело. Ни о каком первичном грунте при ремонте и речи не шло, его просто не было. Все было тупо зашпаклевано на голый митол, залито отделочным грунтом который пропускает воду, ну и сверху базой и лаком.

Покрашено кстати было так себе, на верхней плоскости плавала шагра, а внизу по краям крышки были плавуны))Но и это еще не все. При сборке машины была утеряна часть оригинального крепежа и заменена черти чем и не в цвет. Декоративная планка крышки багажника была прикручена на три гайки из четырех, карл.

Мол под обшивой не видно и нах париться то. А апогеем звиздеца, стали раскрошенные плафоны освещения номерного знака, такое ощущение, что их затягивали пневмогайковертом, не меньше.И причины перегорания одной лампочки в подсветке мне теперь стали понятны. В плафоне тупо была щель через которую попадала вода.

Так что крайне не рекомендую производить кузовные и окрасочные работы у ОД, деньги будут выброшены на ветер.

На крышке багажника была вмятина сверху по центру, это уже из-за меня рукожопа, ибо уронил туда в свое время сиденье от Москвича углом, подскользнувшись на льду аки ватник))) Горел я тогда знатно и оры мои были слышны за километр))

Зачистил все, покрыл эпоксидником, потом зашпатлевал зеленкой, потом опять эпоксидником, потом проявка, потом акриловый грунт, потом база и лак. Получилось хорошо, но под определенным углом на крышке багажника в углу виден небольшой косяк, впрочем пофиг на это пока что. Если будет желание, потом устраню его.

Дальше была стойка. Голый и мятый металл был очищен, покрыт эпоксидным грунтом, дальше зеленая шпакля, потом опять эпоксидник, потом акриловый грунт, а дальше переход с базой и лаком. Тут с базой не парился и укрывал как обычно.

После этого видна разница в зернистости металлика ( на солнце ). Короче получилась мини голограмма, которая не видна на фото.

Для покраски снимал молдинг над дверью и отгибал уплотнитель лобового стекла, кривой наносхемой из кучи шпателей и малярного скотча. Отработало норм))

Оставался только передний новый бампер.Там все по отработанной схеме. Грунт по пластику, акриловый грунт с пластификатором, база, лак с пластификатором.

По сути дела, за эти две недели, по покраске успел все то, что хотел. Результатами доволен более чем, плюсом приобрел себе еще немного бесценного опыта.Всем спасибо за внимание, надеюсь пост будет хоть кому-то полезен.

Источник: https://www.drive2.com/l/513038448785883447/

Локальная покраска автомобиля: 6 этапов, советы, видео

На сегодняшний день локальная покраска авто — это самый распространённый способ устранения мелких дефектов на кузове транспортных средств. Лакокрасочное покрытие кузова хоть и является надёжным и прочным, как уверяют нас конструкторы автомобилей, но всё же при столкновениях с другими ТС или, например, с бордюром это покрытие может деформироваться.

Возникают царапины и сколы. Автомобиль не только начинает хуже выглядеть, но и существует риск возникновения коррозии. Дело в том, что лакокрасочное покрытие предназначено не только для того, чтобы автомобиль выглядел брутально, но и для того, чтобы защищать металлическую составляющую кузова от внешних воздействий.

Обычная эмаль по металлу не подойдёт. Для локальной покраски авто используется только оригинальная краска и специальное оборудование. Локальная покраска — это полноценный и качественный ремонт металлических и пластиковых частей кузова.

О том, как осуществляется подбор краски для авто и на что нужно обращать внимание, вы сможете узнать из материала нашего эксперта.

Какую краску для пластика лучше взять? Разобраться в этом вопросе вы сможете, прочитав подробную статью нашего специалиста.

Противопоказания к проведению локальной покраски

Данный вид работы эффективен только в случаях, если площадь повреждений покрытия составляет менее 30 %. Если повреждения более серьёзные, то весь элемент должен быть подвержен полной реставрации. Вся площадь элемента лакируется и окрашивается по новой.

При этом не должно быть расхождения в цветах. Локальный способ ремонта актуален лишь в случае мелких повреждений, так как из-за одной царапины наносить покрытие заново нецелесообразно.

Если в результате повреждений возникли вмятины, то прибегают к шпаклёвке, которая помогает компенсировать деформацию. Но строительную обычную шпаклёвку использовать нельзя!

Технологический процесс

Итак, имеется автомобиль с повреждённым кузовом. Площадь повреждений составляет менее 30 % от кузова. Задача локальной покраски — дополнительно защитить повреждённый участок, оставив на всех остальных частях кузова заводское лакокрасочное покрытие.

Процесс покраски состоит из этапов, описанных ниже.

1. Подготовка транспортного средства. Элемент, который будет окрашен, сперва подвергается обезжириванию и механической очистке. Поверхность отмывается мыльным раствором, далее обдувается под давлением. В конце поверхность необходимо обработать химическим обезжиривателем. В данном случает подойдет «Уайт-Спирит». Найти такой обезжириватель можно в хозяйственных и строительных магазинах (например в OBI). С помощью обезжиривателя элемент освобождается от жирных пятен, солей и грязи.
2. Шпаклёвка. Элемент сперва необходимо отшлифовать с помощью крупно- и мелкозернистой наждачной бумаги. Лишние неровности будут только мешать покраске. После шлифовки необходимо повторно провести обезжиривание и обдув поверхности. Теперь это необходимо для избавления от мелких металлических частиц, возникших в процессе шлифовки. Чаще всего шпаклёвка производится в несколько слоёв. Количество слоёв зависит от глубины вмятины. Например, если небольшой камень чиркнул по кузову, то достаточно будет нанести один тонкий слой. В случае лёгкого столкновения с другим транспортным средством в пробке или в процессе парковки слоёв может понадобиться гораздо больше.
3. Выравнивание поверхности и подгонка. Предварительно высушенный и зашпаклёванный элемент обрабатывается абразивными материалами, затем шлифуется и обдувается.
4. Грунтовка. Элемент необходимо обработать несколькими слоями грунта. Чаще всего покрытие наносят в 3 слоя. Каждый слой необходимо высушить перед нанесением следующего.
5. Обработка загрунтованного участка. Элемент снова подвергается обдуванию и обезжириванию. Для лучшего сглаживания и подгонки порой применяются абразивные материалы.
6. Локальная покраска. На этом этапе элемент окрашивается. Краска наносится в 2 или 3 слоя, а затем лакируется и сушится. При правильном подборе краски, реставрируемый участок кузова автомобиля не будет иметь следов восстановления. Это означает, что не останется пятен и неровностей.

Весь процесс локальной покраски напоминает обычный ремонт и нанесение эмали. Различия лишь в том, что при локальной покраске нельзя использовать универсальные материалы. Они должны быть специально разработаны для автомобилей.

Преимущества локальной покраски автомобиля

Судя по многочисленным положительным отзывам автовладельцев, которые в своей жизни сталкивались с такой процедурой, локальная покраска автомобиля имеет множество преимуществ по сравнению с полным его перекрашиванием.

Этот способ в разы лучше, чем любой другой способ устранения мелких неровностей или царапин. Например, при полной покраске автомобиля ради ликвидации мелкого локального дефекта вы потратите гораздо больше средств и времени. При использовании так называемых карандашей для удаления царапин вы рискуете повредить автомобиль некачественным изделием.

Полная покраска автомобиля в среднем занимает от 4 до 6 дней. Локальная покраска в зависимости от масштаба ликвидационных работ может занимать от двух до нескольких часов. Качество работы при локальной покраске несравненно выше, так как внимание уделяется конкретному участку кузова, а не всему автомобилю.

Использование карандаша занимает ещё меньше времени, но после этого на поверхности кузова могут оставаться шероховатости и загрубления. Останется впечатление деформации. При локальной покраске такого не случится.

Во время локальной покраски деформированный элемент подвергается полной реставрации, как это можно наблюдать из процесса работы. После покраски лакокрасочное покрытие повреждённого участка корпуса трудно отличить от заводского.

В противном случае это негативно отразилось бы при продаже автомобиля. При полной покраске старое покрытие не удаляется, а новые слои наносятся сверху. Таким образом, осматривая ваш автомобиль, потенциальный покупатель может пройтись вокруг него с толщиномером и заподозрить неладное. При локальной покраске будет проще доказать, что автомобиль не участвовал в ДТП.

Локальная покраска автомобилей своими руками

В отличие от полной покраски, локальную можно провести самостоятельно, экономя средства. Но приготовьтесь быть терпеливым и внимательным. Необходимо соблюдать технику безопасности и не нарушать очерёдность этапов работы.

Сперва необходимо изучить деформированный участок кузова. Зачастую выходит так, что в окрестностях самой заметной царапины и вмятины вы найдете кучу других мелких сколов и повреждений, которые не видны издалека.

Часто такие царапины возникают на порогах и нижней части переднего бампера. Можете пометить для наглядности деформированные участки, наклеив бумажку на скотч.

Взявшись за работу, вы должны будете удалить сразу все дефекты кузова в разных его местах.

Перед осмотром необходимо отмыть автомобиль и установить его на ровную удобную для осмотра поверхность. Желательно не допускать при этом попадания солнечных лучей, так как отсвечивание может затруднить поиск царапин и вмятин.

После мытья и осмотра приступайте к разборке. Разборка необходима в случаях, когда деформация возникает в труднодоступных местах. Например, на дверных ручках или рядом с эмблемами, надписями и молдингами. Скотч тут не поможет, поэтому лучше снимите эти элементы.

После разборки происходит выравнивание элемента. К выравниванию прибегают лишь тогда, когда имеются серьёзные деформации в виде вмятин или зазубрин. После обработки поверхности наждачкой необходимо нанести слой шпаклёвки для заглаживания поверхности. Далее обработка наждачкой повторяется.

Обязательно дождитесь засыхания шпаклёвки, которое происходит в течение 30 — 60 минут. Сначала применяется крупнозернистая, а затем — мелкозернистая наждачная бумага. Грунтовка затем наносится либо в один, либо в несколько слоёв. Всё зависит от характера повреждений. В случае особо серьёзных повреждений не экономьте грунт.

Далее следует процесс покраски. Покраска может осуществляться с помощью пульверизатора или с помощью баллончика с нитроэмалью. В последнем случает сверьте номер оттенка. Точный шифр краски вы можете найти на кузове автомобиля. Лак выбрать гораздо проще, но он должен быть специально предназначен для кузовных поверхностей и не иметь оттенка.

После покраски не лишним будет провести одноразовую абразивную полировку. Перед этим дождитесь полного высыхания лакокрасочного покрытия. Нитрокраска засыхает в среднем за час, а акриловая — через 3 или 4 часа. После этого стоит нанести защитный слой полироли, придающей блеск и сглаживание перехода покрытия.

В случае, если снимались элементы, необходимо провести сборку. В случае с молдингами, которые нередко крепятся плохо из-за отставания клеящего вещества, рекомендуется применять жидкие гвозди или двухсторонний скотч.

Стоимость работы в специализированном центре

Если самостоятельно произвести покраску по некоторым причинам проблематично, можно воспользоваться услугами автосервиса. Примерный список услуг и их стоимости указан в таблице.

Название услуги	Средняя стоимость в автосервисах
Покраска до 15 сантиметров без исправления геометрии	3 500 рублей
Покраска свыше 15 сантиметров с исправлением геометрии	4 500 рублей
Покраска и тюнинг в 2 или более цветов	2 200 рублей
Монтаж и демонтаж детали вкупе с арматурными работами	От 500 рублей (в зависимости от деталей)
Покраска капота	5 200 рублей
Покраска крыла	3 200 рублей
Покраска двери	4 200 рублей
Покраска бампера	4 400 рублей
Покраска крышки багажного отделения	5 000 рублей
Покраска пластиковых деталей кузова	3 100 рублей
Защита от выброса гравия	1 600 рублей
Покраска крыши	7 000 рублей

Данная услуга очень популярна в автосервисах, поскольку к ней довольно часто прибегают автолюбители. Поэтому, если не уверены в своих силах, можете смело потратить немного средств и доверить работу профессионалам.

Лучше выбирайте автосервисы за пределами Москвы, так как в столице цены всегда выше и могут достигать 12 тысяч рублей. Обязательно спрашивайте про гарантию на производимые работы.

Локальная покраска автомобиля обладает рядом неоспоримых преимуществ и является незаменимой при мелких повреждениях. Их может быть множество: неаккуратная парковка, случайное столкновение в пробке, упавшая во время непогоды ветка дерева, неаккуратно проехавший трактор и тому подобное. Каждый раз полностью красить кузов при этом нецелесообразно.

Произвести покраску можно как самостоятельно, так и в большинстве автосервисов. После покраски кузов вашего автомобиля приобретёт первозданный заводской вид без царапин и вмятин. Удачи и лёгких дорог!

Пожалуйста, оцените этот материал!

(4

Источник: https://motorsguide.ru/system/lokalnaya-pokraska-avtomobilya